Полигон-2

Исходные данные:
- в квартире новая проводка, есть третий провод, он выведен на лестницу в щиток, далее неизвестно.
- отдельные автоматы на освещение и розетки в каждой комнате.
- стоит UPS, из него выведен провод на удлинитель, к которому приделан "пятерник" тоже "евро".
- на этот "пятерник" все и навешено.

Приборы:
- осцилограф С1-73 в железном корпусе, но родная вилка не "евро", включен через переходник
- монитор "видео" железный корпус, но вилка не "евро", включен через переходник
- БП АТ компьтерный, от него запитан паяльник и взято питание для дисковода 5", вилка "евро"
- БП БК-0010 пластиковый "кирпич", вилка не "евро".

Проблема:
- у меня часто сгорает контроллер FDD БК-0010. уже штук 5 сгорело. я и включал сперва БП АТ, потом БП БК, и наоборот, результата нет. Искр тоже нет, все тихо. Тестер не показывает между различными корпусами, "нулями" и т.д. в любой комбинации ни постоянки, ни переменки.

Какие идеи приходят в голову:
- я могу все корпуса обвязать единым проводом с нулем БК-0010 и кинуть этот провод отдельно на третий провод розетки или вообще на трубу отопления или хотя бы просто обвязать, чтобы не было незаземленных устройств (т.е. тех, которые включены через переходник в "евро")
- я могу нулевой (черный провод) БП АТ тоже подключить ко всем корпусам устр-в
- я могу отказаться от БП БК-0010 и питать БК-шку тоже от АТ БП.

В АТ тоже такая же схема - корпус соединен со средней точкой меж двух кондеров. Но при этом корпус "уходит" на третий провод в розетку, а он в лучшем случае в землю, а в худшем на нерабочий ноль на щитке. Значит на корпусе БП АТ (АТХ) не должно оставаться напряжения. Да и тестер показывает, что все корпуса моих устройств имею нулевой потенциал относительно "минусов", других корпусов, третьего провода в розетке и т.д.

Паяльником можно пренебречь. он чаще всего выключен. И он всего 25вт от 12в. Блоку питания АТ такой ток - мелочь.
Я не верю в перетекание постоянного тока в результате несовпадения импульсов в первичных цепях, отделенных ВЧ или НЧ трансформаторами, выпрямителями и т.д.
Если уж ток постоянный, то не важно что и как его породило.

FISCH написал:

[q]

УПС не стабилизатор

[/q]

Смотря какой упс.

FISCH написал:

[q]

ноль во всем доме повешен прямо на щиток

[/q]

Вот когда 0-й провод и провод заземления соединяют вместе, да ещё оставляют "висеть в воздухе" без, собственно, надёжного заземления (сам щиток, как кусок железа, заземлением не является) - начинаются выкрутасы питания. Если посчастливилось приварить "щиток" к арматуре бетонных стен - каждая гроза будет лупцевать в крышу дома, 99% вероятности, а заземления у арматуры нет совсем. Фраза "Меняй телевизор после каждой грозы" становится правилом.

FISCH написал:

[q]

там не 12 вольт, там скачки и до 14 вольт нормальное явление

[/q]

Вообще-то, 12В это маркетинговый номинал батареи для упса. Зарядное напряжение 14.7 вольт, ток заряда выставляется в диапазоне 1..5 ампер, зависит от аккума. В буферном режиме рабочая напруга аккума 13.4 вольта, просадка ниже 12 вольт недопустима (схема отрубает батарею и верещит "купите новую").
Почти те-ж требования и для авто-батарей, проблемы могут быть разве с зарядным током или с неисправным стабилизатором напряжения авто, выдающим пики по 19-25 вольт...