Полигон-2

Впервые в истории кондёрами сглаживают ток. Наверное, катают их боком по дорожке, вручную...
Кондёры сглаживают только пульсации напряжения, ток они вообще никак не проводят, покуда не пробиты насквозь+вдребезги...
Однако, в рамках того-ж плана можешь подцепить авто-аккум. Этот зверь с током справится в-лёгкую! (Ежли предварительно заряжен. Тут только махонькая проблеммка "перезаряд аккума" возникает, её допускать низзя, потому ваяй схемку контроля-ограничения)
Вообще, законы магнетизма не обманешь: чем медленнее крутишь якорь, тем меньше частота в сети, и никакой пупер-импульсный стаб с этим не справится. Решение "экономить на бензине" выльется в затраты на буферный аккум и контрольные схемы ограничителей тока со стороны потребителей (100А генератор не потянет, а вот аккум отдаст легко, особливо при козе). Так-что установи разумные рамки компромисса.

sanders У китайцев походу у всех так. Я в гараже отказался от ламп накаливания и поставил дневного света они не мерцают. Правда когда генератор чихает могут кратковременно погаснуть. А так я генератор использую только на подзаряд аккума. А питаюсь через батарею и инвертор. Моточасы у гена тоже не вечные.

Габариты не особо большие будут, а вот масса пожалуй приличная выйдет - там сердечник нужен будет тоже соответствующий.
Впрочем для стационарного устройства это неважно.
Зато можно будет подключить не только лампочки, и быть более спокойным , будет меньше шанс выхода всего из строя.

Все-таки 60 Гц (а скорее всего там 120 или даже 180 Гц) частота пульсаций - уже глазом трудно заметить.
Тут еще вот какой эффект может быть: регулятор возбуждения "качается", т.е. работает вне зоны максимально допустимой нагрузки при столь малой (600 об/мин) частоте вращения вала генератора. Грубо, то вдувает максимальный ток возбуждения, то снижает его до минимума. Если еще и мощность приводного двигателя (ДВС?) соизмерима с мощностью генератора, это дополнительно приводит к раскачке еще и частоты вращения самого вала из-за переменной (и относительно мощной для привода) механической нагрузки. Вот тут частота пульсаций выходного напряжения уже будет значительно меньше. Надо исследовать, и либо подтвердить, либо опровергнуть это предположение.

К сожалению, тут действительно мало что можно посоветовать. Тут либо глючит (или некачественно реализовано) реле-регулятор, либо выходной мощности генератора не хватает на частоте вращения х/х двигателя. Напряжение периодически опускается до уровня АКБ на х/х. Все потребители, которые вы перечислили, имею свои вторичные стабилизаторы или источники (магнитола, GPS, ксеноновые фары), так что им пофиг. Характеристика световой отдачи светодиода тоже отличается от лампы накаливания, и возможно они также включены не напрямую к бортовой сети, а через промежуточный источник.

Если действительно есть желание заморочиться, то:
- можно повысить частоту вращения х/х двигателя перепрошивкой ЭБУ.
- заменить генератор в сборе с реле-регулятором на другую модель (возможно с переделкой крепежных отверстий, приводных механизмов и т.п.) .
- отвязать цепь освещения от остальных потребителей диодом Шоттки, и уже в ней разместить кондер. Позволит не нагружать конденсатор прочими потребителями при просадках бортового напряжения.

Сами понимаете, все это вмешательства в конструкцию автомобиля, его ответственных частей, и чревато как минимум потерей гарантии. А вообще это все - узлы, ответственные за безопасность (ЭБУ, электрика, фары). Так что решать только вам.

[q]

Вот я и думал поставить кондер параллельно аккумулятору. Большой такой кондер на пару фарад. И может поможет.

[/q]

Ионистор вам не подойдет (почитайте, что это такое). Вам тут нужен только электролит! Возьмите например несколько 47000 мкФ х 25 В, очень желательно найти на 105 С. Все же лучше повесить по такому кондеру на каждую фару, через диод Шоттки.

[q]

Еще сервисмены сказали попробовать поставить новый аккумулятор. Но моему всего 2 года, и в -20град он легко заводит авто, значит, менять его тоже глупо. При выключенном двигателе напруга 12.2...12.5в. При включенном 13.5....13.0

[/q]

Я тоже считаю, что менять АКБ пока ни к чему. А еще прекрасно знаю, что когда "сервисмены" не знают что посоветовать, то начинают советовать подобную ерунду, исходя из банальной эрудиции (ну и чтобы удовлетворить клиента - ему же надо непременно что-то заменить). По хорошему, надо сунуться в ботовую сеть осциллографом. Продиагностировать АКБ, если они советуют непременно его менять (есть методики тестирования). А вообще - конечно, надо бы заменить генератор в сборе с регулятором. Только вот они пойдут на это, если вы им докажете, что пульсации напряжения недопустимые, или что лампочки моргают не по нормам безопасности и т.п. А ведь вполне может оказаться, что на эти параметры нет соответствующих требований ГОСТов и внутренних ТУ производителя, или что например эти параметры на вашем авто укладываются в нормы.

[q]

Искровая помеха в бортовой сети.

[/q]

Особенно "здорово" эта ваша помеха влияет на уровень бортового напряжения с мощной АКБ в цепи и на ток 60-ваттных ламп накаливания, что они даже моргают, бедные, ага.

[q]

100-фарадный кондёр не спасёт - как раз наоборот - увеличит амплитуду помехи.

[/q]

Это как?

[q]

Заодно проверь катушку зажигания, если таковая есть в конструкции. Подгулявшая, она такие фокусы выдаёт запросто.

[/q]

Разве что неисправность в первичной обмотке... Чтобы она закорачивала на себя бортсеть... Да нет, вряд ли. Тогда и на тест-драверской машине тоже неисправная катушка? Да и сгорит она быстро и работать не будет в таком режиме.

[q]

Как заменишь детали - проведи регулировку "угла опережения зажигания", от сего тож зависит помеха (кады "бьёт" не в смесь, а в воздух - это искровое КЗ).

[/q]

Вот специально погуглил термин "искровое КЗ", может я чего-то упустил в терминологии? Ан нет, вроде не упустил. Инженерная наука вроде не различает случая работы свечи через воздух, или через топливо-воздушную смесь. Более того, в некоторых современных системах зажигания, где применены по одной катушке на две свечи сразу, так и происходит в 50% времени работы свечей. Так что опять фантазии какие-то. Еще мне интересно, как это регулировать УОЗ на современных инжекторах (без перепрошивки ЭБУ естественно)? Вы хоть понимаете, что УОЗ сейчас регулируется в реальном времени по относительно сложным алгоритмам и множеству датчиков?

[q]

PS. Раньше, во времена поголовных ТАЗов, для гашения помехи ставились на свечные провода дополнительные резисторы. Не лучший вариант, но спасало на 80-90%.

[/q]

А сейчас эти самые резисторы (точнее распределенное сопротивление) встраивают в в/в провода или в свечи. Только делается это для уменьшения наводок на чувствительную электронику автомобиля, раньше, когда автомобили были проще - банально чтобы радиоприемник нормально принимал в ДВ/СВ/КВ диапазоне.

P.S. Fe-Restorator, прекрасно понимаю, что сейчас начнется спор и, возможно, флейм - дважды я пытался вам что-то доказать на этом форуме, больше тратить свое время на это занятие не буду - свое мнение я высказал выше.

e2e4 написал:

[q]

прекрасно понимаю, что сейчас начнется спор и, возможно, флейм

[/q]

Даже не собираюсь спорить. Но чтобы генератор был настолько мощным потребителем энергии, что просаживал-бы
e2e4 написал:

[q]

мощной АКБ

[/q]

настолько, что моргают
e2e4 написал:

[q]

60-ваттных ламп накаливания

[/q]

- слышу впервые. У тебя там не сварочный аппарат стоит, часом? Подрабатывает регулятором напряжения...
На такую просадку способен разве-что стартёр, кстати, он исправен? Не подключён постоянно к движку? (Просто предположение, безо всяких оснований, на "а вдруг...")

e2e4 написал:

[q]

УОЗ сейчас регулируется в реальном времени по относительно сложным алгоритмам и множеству датчиков?

[/q]

Да, перечисли, пожалуйста, все датчики, по которым непосредственно регулируется УОЗ в современном авто. Ожидаю от тебя список из более чем одной строки.


sanders написал:

[q]

во-первых свечных проводов наверное уже давно не бывает, это прошлый век

[/q]

Ты удивишься, но эти провода - живее всех живых. И тебя переживут, и детей твоих, ежли нефть к тому времени не закончится и не изобретут какую-нть левитацию. Просто под пластиковыми фальш-крышками их довольно непросто разглядеть, без разборки.

e2e4 написал:

[q]

генератор в этой системе не может быть потребителем энергии, я такого не писал.

[/q]

Твои слова?

e2e4 написал:

[q]

Тут либо глючит (или некачественно реализовано) реле-регулятор, либо выходной мощности генератора не хватает на частоте вращения х/х двигателя. Напряжение периодически опускается до уровня АКБ на х/х.

[/q]

Получается: либо "мощного аккума" запросто питающего 60-ваттные лампы не хватает сгладить пульсации, либо генератор == сварочный аппарат. Разве не так?

Fe-Restorator написал:

[q]

e2e4 написал:

[q]

Тут либо глючит (или некачественно реализовано) реле-регулятор, либо выходной мощности генератора не хватает на частоте вращения х/х двигателя. Напряжение периодически опускается до уровня АКБ на х/х.

[/q]

Получается: либо "мощного аккума" запросто питающего 60-ваттные лампы не хватает сгладить пульсации, либо генератор == сварочный аппарат. Разве не так?

[/q]

Конечно, не так. Смысл в следующем: напряжение на заряженном исправном АКБ примерно 12,6...12,7 В, напряжение бортсети авто при работающем генераторе поддерживается на уровне 13,7...14,2 В (поддерживается как раз регулятором возбуждения, в советских авто его еще называют "реле-регулятор" генератора). Кстати, sanders, если, как вы пишете, измеряя напряжение бортсети при работающем, прогретом двигателе на х/х и отсутствии мощных потребителей у вас оно находится в диапазоне 13,0...13,5 В - это как раз серьезный аргумент к замене генератора в сборе с регулятором - это низкое напряжение, при таком очень вероятен постоянный недозаряд АКБ (запамятовал я что-то эти вещи, давненько в авто не лазил, с тех пор, как продал все советское ).
Наличие потребителя, мощность которого выше, чем мощность генератора на данной частоте вращения приводит к просадке напряжения генератора (это нормально в принципе, но не нормально то, что слабенький потребитель, такой как габаритные огни уже просаживают генератор на х/х). Соответственно, напряжение то опускается до уровня АКБ (но не ниже, конечно), то опять возрастает (колебательный процесс, связанный с а) работой регулятора б) нестабильностью частоты вращения приводного двигателя в) естественными пульсациями выпрямленного мостом Ларионова переменного напряжения). Вот и вся природа этих колебаний напряжения (называть их пульсациями уже неверно).
АКБ очень хреново сглаживает пульсации напряжения, которые выше его уровня заряда, это объясняется высоким внутренним сопротивлением АКБ в режиме зарядки.

[q]

Fe-Restorator, В большинстве автомобилей, выпущенных в последние 3-5 лет в/в катушка надевается прямо на свечу, а к катушке ведет низковольтный питающий провод, сигнальный провод (тоже низковольтный) и масса. Да и искреж катушки скорее проявился бы на радио-аудио-системе, чем на лампах накаливания.

[/q]

Именно так.

[q]

у аккумулятора сглаживающие способности тоже ограничены. Он не может "забирать" все напряжение свыше своего рабочего. К примеру, я его заряжаю при напряжении 14в. Через него течет ток 3А, затем добавляю ток до 5А и напряжение подрастает до 15.5в. Вывод: пульсации напряжения конечно будут сглажены, превращаясь в пульсации тока заряда АКБ, но не на 100%.

[/q]

Прблема вашей бортсети - в просадке напряжения до уровня АКБ на х/х при наличии из потребителей, которые вообще можно принимать в расчет (мощность потребления штатных компьютеров, системы зажигания и т.п. - мизерная) - габаритных огней. А это вообще-то не нормально. Если регулятор настроен нормально, генератор и выпрямительные диоды исправны, то таких пульсаций, чтобы было заметно мерцание ламп вообще не бывает на современных авто (напряжение все время не только выше АКБ, но и относительно постоянно на установившихся режимах).

[q]

Кстати, прочитав одну из Ваших идей, я понял, зачем мне при ТО бесплатно перепрошивали ECU. Я подумал - "бонус" - приятно. А сервисмены, видимо, пытались изменить частоту вращения двигателя или иные параметры, связанные с моей проблемой. :-)

[/q]

Я конечно привел идею с увеличением частоты вращения х/х двигателя. И ее даже допустимо немного изменять. Но совершенно с другими целями. А уж значительно изменение (скажем, вместо 800 об/мин сделать 1100 об/мин) ведет к недопустимому расходу топлива на х/х (хотя, как не странно, теоретически может приводить к улучшению "экологии" и даже увеличению ресурса двигателя). Но в вашем случае это - лечение симптомов, а не причины.

[q]

в режиме прогрева,
к вечеру после дня стояния до следующего запуска.

[/q]

Это лишнее. Достаточно до запуска и после прогрева.

[q]

- ток подзаряда 2А вполне нормальный

[/q]

Почему вы так решили? Как вы его измерили? При каком уровне заряда АКБ (уровень заряда точно определяется плотностью и температурой электролита)? Вообще-то ток заряда в Амперах может быть до 10% от емкости АКБ в А*ч, кратковременно - еще выше.

[q]

- езжу я не всегда часто, и при езде раз в неделю, машина заводится уверенно после недельной стоянки и всего одного дня поездок (подзаряда)

[/q]

совершенно не показатель

[q]

- разница напряжений в 12.5в при заглушенном двигателе и 13.5в при работающем - вполне нормальная

[/q]

Почему вы так решили? Инет говорит обратное: тынц, тынц
Даже позволю себе процитировать:

http://www.akkumvrn.ru/view_articles.php?id=1 написал:

[q]

Эксплуатация аккумулятора на автомобиле, у которого уровень зарядного напряжения меньше 13,8 В, приводит к прогрессирующему недозаряду. При этом работоспособность авто аккумулятора постепенно ухудшается, так как степень его заряженности снижается пропорционально времени эксплуатации, пока не достигнет величины, соответствующей уровню зарядного напряжения. Например, при зарядном напряжении 13,6 В и средней интенсивности эксплуатации степень заряженности аккумулятора при положительной температуре составит около 65%, а при отрицательной — менее 50%. Напомним, что степень заряженности авто аккумулятора зимой составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3 В при работающем двигателе и включенном ближнем свете.

[/q]

[q]

- диагностику же делали.

[/q]

Гы.

Кстати, проверьте натяжение ремня, как советуют в процитированной выше статье.

e2e4,
Раз из всех помощников остался только ты, докладываю тебе:
Всю ночь не спал, переживал, думал - машине хана, охаяли, придется менять.... Утром взял свой лучший тестер, который никогда не выносил из дома, и пошел мерять :-)
Исходные данные: машина почти неделю стояла без движения, температура в гараже -7, погрешность тестера 1%.
Напряжение на АКБ до запуска двигателя: 12.26в
Напряжение при включенном зажигании (все дисплейчики, навигация, радио в полголоса и т.п.): 12.05в
Напряжение в момент прокрутки стартером 9.5...9.9 (не успел разглядеть, быстро заводится)
Напряжение на прогреве (обороты 1400) с включенным дальним светом: 14.44в
Напряжение на оборотах 2000: 14.44в.
При газовании (1500-4000об), сбросе газа напряжение может просесть до 14.3, но сразу возвращается на 14.44в и от оборотов не зависит.
(Я ухитрился поставить тестер у лобового стекла на капот и нажимать на педальку газа из салона)
На х.х. после прогрева не померял, ибо идет снегодождь, померяю вернувшись в гараж.
Теперь мое настроение значительно улучшилось, и я поехал по делам.

P.S. Единственный негативный штрих (а может так и должно быть?) - некая инерционность в первые секунды после запуска: напряжение после запуска двигателя "выходило на режим" примерно секунд 5. Т.е. от 12 до 14.44в росло плавно, несмотря на то, что обороты, естественно, установились сразу на 1400. Может это АКБ так в первые секунды "хапал" заряд...

STIW написал:

[q]

Кстати, а о чём топик-то?

[/q]

Об вечноразряженном акке, вестимо...

e2e4 написал:

[q]

стоит ли тратиться на зарядное устройство

[/q]

Держать его "на всякий случай" надо, как насос и баллонный ключ. Он может сгодиться как аварийный источник 12 В (не только для заряжания).

e2e4 написал:

[q]

напрягать спину для переноски батареи туда-сюда

[/q]

Нафига? Капот открыл, бортовые клеммы скинул, зарядку подцепил, пробки вывернул - даже в те же -40 из холодного гаража можно не уносить акк.

e2e4 написал:

[q]

Масло в двигателе - 10W40

[/q]

Эхехе... тогда масло было одно... Называлось "чо_удалось_скомунизить_на_работе", ибо в магазинах была только табличка "запчастей нет"

e2e4 написал:

[q]

рычаг КПП перемещался рукой тяжело, как через пластилин

[/q]

А если ещё раздатка и 2 моста (в случае Нивы... 2 раза заглушил двигло, пока с места сдвинулся... и это при прогретой коробке!)?
Ща нас модеры бить будут по морде - в такой оффтоп уехали...

sanders написал:

[q]

Кстати, я вижу мерцание лампы накаливания 220в, которая включена через диод. Это нормально?

[/q]

Вполне. Полпериода - это 25 герц, для глаз это как 25-й кадр, иногда видимый не только подсознанием. Мне повезло меньше: вижу мерцание лампы накаливания, подключенной напрямую к 220, без всяких промежуточных (радио)деталей. Про люминесцентные трубки всех мастей и говорить нечего - непрерывный стробоскоп-эффект.

Ну например по той причине, что к аккумулятору достаточно прислонить клеммы тестера - и меряй. А в прикуриватель эти клеммы еще попробуй всунь. Всунул криво - и нет предохранителя. А где его потом искать - фиг знает. Зачем все эти сложности на себя накликивать. :-)

Так дело началось именно с мерцания света при движке, работающем на х. х.?
(чож я с начала-то не почитал???... )
Известная тема.
Попробовать заменить генератор на ЗАВЕДОМО живой-рабочий, а не "азятый у соседа". В генераторе могут быть проблемы: - межвитковое на одной фазе.
- частичный вылет диодов в выпрямителе.
- щётки стоптались.
Такая же фигня была на моей старой 6-ке (разбита, сдана в утиль), сейчас стал замечать подобное на НИВЕ 2006 г. в. - видать, износ пошёл... да и акк херовенько заряжает...

Ну, если гарантия...
А так - отдельно генератор иногда проверяют.
А пульсации - уже на 3-й машине замечаю такое явление. И, кстати, мерцание ламп "через диод" тоже вижу.

sanders написал:

[q]

на будущее промазали их зеленой смазкой

[/q]

Главное, чтоб этот купорос не сожрал-бы клеммы, в точности как дороги на старых матерях...

STIW написал:

[q]

это не купорос, а смазка такая

[/q]

Состав смазки - в студию! По пиндосски: ingredients list=?

STIW написал:

[q]

Я её не делаю. На сайт производителя - битте!

[/q]

Знатно троллишь! Но и наша тролля не хуже: ссылочку на сайт производителя, битте!
И глазёнками на упаковку сей "зеленки": зырк, зырк! В тот её раздел, где химсостав записан.

STIW написал:

[q]

тогда - за упаковкой просЮ в тот самый сервис

[/q]

Не выйдет!
1) Ты повёл речь об "волшебной" смазке, но имени её не назвал.
2) Ты упомянул некий "сервис", коий её применяет, но не указал, который, так-что об ём по-прежнему знаешь лишь ты один!
3) Ты даже поделился опытом эксплуатации сего "волшЕбства"!
И ты хочешь, что-б кто-то другой разгадывал твои ребусы "пойди туда не знаю куда, найди то, не знаю что"???
Не выйдет! Ставим на твоём пути краеугольный камень:
Налево пойдёшь - всю компову технику потеряешь!
Направо пойдёшь - голову репутацию на форуме потеряешь!
Прямо пойдёшь - в сервис за "зелёнкой" придёшь, и её химсостав огласишь на форуме!