Полигон-2

Достался системник с капитально вытекшим аккумулятором.
Мультяха, видяха и дискяха работают, проверены на живой 286.
MFM диск не запустился, крутится а толку ноль.
Собственно вопрос - имеет ли смысл пытаться восстановить ЭТУ маму или пустить на запчасти а корпус набить живым железом?
ps не понял сколько на ней набортной памяти... 6 рядов по 6 чипов km41c256p-8 (1МБ?)
и ещё вопрос - можно ли менять тогдашние аккумуляторы на современные NiMH 80mAh?






Всё это в корпусе - маде ин германия


и пример вандализма... какого надо было от SIPP отпаивать контакты

ощущение что задней стороны материнки - не покрыты лаком дорожек?

Разьело основательно...

Я думаю, восстанавливать нет смысла. Надумаете продавать - заберу только сам со-процессор IIT на 12 мгц!
Без него системник будет работать, если почините, но сомневаюсь в том, что его нужно чинить, сильные повреждения дорожек.

Понятно.
287 куда-нибудь пристрою, только начал кучу раскапывать, явно есть "обездоленные" 286.
Интересно, этот со-процессор будет работать с Harris cs80c286-25

Остаётся открытым вопрос - о замене тогдашнего аккумулятора на современный. В рабочей маме вид на аккумулятор немногим лучше чем в дохлой, явно необходимо чистить и менять.

Если для себя и есть время свободное - я бы восстановил, выкинуть всегда успеется. Матушка нормальная, не обрубок, можно побороться.

ZaMKAD написал:

[q]

Интересно, этот со-процессор будет работать с Harris cs80c286-25

[/q]

Будет. И будет знатным тормозом для того харриса. Проверено на 286-16 с IIT-овскими сопрами на 10 и 16 МГц: различие в производительности примерно в 20% в пользу 16-МГц модели. 12МГц модельки у меня нету, но она будет посерёдке меж тестированными.
Кто-то тут на форуме высказывал правило, мол "сопр должен работать на 2/3 частоты проца". Мож, для других сопров оно и верно, но для 286-16 +IIT оно не работает, связка "CPU16+NPU16" показывает максимальную производительность и минимальные задержки, т.е. проц НЕ тормозит сопр, например до уровня 12МГц модели и ниже по частоте.

С другой стороны, для сопров 387-х помянутое правило действует: 386/40+387/40 работают точно также, как и 386/40+387/33 по тестам производительности. А у связки 386/40+387/25 уже наблюдается падение производительности, тем существеннее, чем ниже частота сопра.

Fe-Restorator написал:

[q]

И будет знатным тормозом для того харриса

[/q]

Не понял. Без этого сопроцессора 286-40 будет быстрее?
Интересно насколько медленней будет работать 286-16 вообще без сопроцессора, чем с установленным?

Откопал в сарае инструмент, завтра, при свете дня, приступлю к ремонту.

Ekb написал:

[q]

зубилу

[/q]

Обижаете.. а между молотком и платой что?

ZaMKAD написал:

[q]

Откопал в сарае инструмент, завтра, при свете дня, приступлю к ремонту.

[/q]

Эмммм...я все понимаю, но мы же не в каменном веке живем?!!! Мне страшно.....

La Forge написал:

[q]

) Чем правильно убрать остатки электролита, почистить дорожки и переходные отверстия? Изопропил слабо тут помогает.

[/q]

баллистолом вроде

La Forge написал:

[q]

2) Ну на 286 понятно, обычная двусторонняя плата. А когда пошли многослойки? С Р2 примерно?

[/q]

Большинство плат, начиная с 286( по более старым сказать не могу, так-как XT-шная у меня только одна), имеют 3 слоя. 2 наружных слоя - питание и сигналы, внутренний - земля. А вот когда слоев
стало больше 3 - трудно сказать, может на PII как раз.

А в деле извлечения сопроцессора, как и любой другой микросхемы, поможет тонкая плоская отвертка или металлическая пластинка. Вставляем между панелькой и корпусом микросхемы, и аккуратно, без перекосов, поддеваем. Сначала с одной стороны, понемногу, миллиметра на 2, чтобы ноги не погнуть, потом с другой, и так до извлечения. Вроде ни одной микросхемы таким методом не повредил.

La Forge написал:

[q]

2) Ну на 286 понятно, обычная двусторонняя плата. А когда пошли многослойки? С Р2 примерно?

[/q]

Да в том-то и дело, что нифига непонятно. Может быть, и многослойная. Советские ХТшки конца 1980-х делались на четырехслойных, и даже мне попадались шестислойные платы того времени. Меня берут сомнения, что буржуи при производстве 286 эту технологию не освоили...

286 действительно скоро все выломаем..
Сейчас XT - ощущается нехватки.. я бы не прочь взять, поиграться.. но цены заломили вверх.
Ну хоть 286 спасите!

Jccwu написал:

[q]

попросите еретика, может даст поиграться. локально юз

[/q]

уже спрашивал, грит что нету на продажу.
С другой стороны, мне нечего делать на CGA и MFM с 20 мб...
Свой 286 сделал с 2гб флэшки и VGA-карты - вот реально где можно "нагуляться"
Причем в некоторых тестах пишут, что мой 286 16мгц быстрее, чем 386SX-16мгц... (там что-то с zerro-wait-state)

Ekb написал:

[q]

уже спрашивал, грит что нету на продажу.

[/q]

я не говорил что он продаст. я видел слово "поиграться"

Ekb, зато я всё сохранил
Тема:
http://www.phantom.sannata.ru/...&st=10
Bench3:
http://www.downgradefiles.tk/d...01920fba42

McLoud4477 написал:

[q]

игрушки конца 80х себе на радость.

[/q]

Для полной радости Роланда не хватает
Люблю чтоб звучало хорошо.
Э-э-э.. максимально хорошо.

Мне достаточно ESS1868 на 286, и кстати 1869 - не работает, видать там с PnP..

здесь зацените скорость 286-12мгц и сопроцессор IIT
материнка в первом посте: 286 DTK PTM-1230C
http://www.phantom.sannata.ru/...=&st=0
Тестировали на checkIt 3.00

Мой 286 на 16мгц выдал 4042 дристонов и 534 для 287XL

Bobo написал:

[q]

La Forge написал:

[q]

) Чем правильно убрать остатки электролита, почистить дорожки и переходные отверстия? Изопропил слабо тут помогает.

[/q]

баллистолом вроде

[/q]

Если не ошибаюсь, электролит никель-кадмиевых и никель-металогидридных акк-ых батарей применяемых на платах - раствор KOH. То-есть сильная щелочь.
Походу продукты корозии это не купорос, а разного рода гидроксиды и карбонаты меди + карбонат калия (-> КOH+CO2). Для нейтрализации проситься обработка мест контакта с электролитом сильно разбавленными растворами слабой кислоты (уксусной), промывка дистиллированной водой, (хорошо бы еще и спиртом), продувка сжатым воздухом (в идеале). Сушка.

Напишу сюда и по своей похожей беде.
Вот досталась 386-ая мамка BIOTEQ 1333/40UCQ-B сильно траченная аккумулятором.

Ну как сильно. Достаточно.
Помыл:

Но не смог извлечь кеш. Нет доступа с торцов, загорожены соседними деталями.
Никто не знает как извлекать в таком случае?
А без кеша плата будет работать?
При подаче питания плата не пикает, красный светодиод (что на фото у разъёма питания) не горит, хотя на системном блоке лампочка горит, процессор теплый.
Хотелось бы узнать у сведущих коллег, должен ли гореть этот светодиод и что он показывает?

KURILSHIK написал:

[q]

[/q]

Подожрало-то нехреново!
Разъем питания, разъем клавы, кэш походу вместе с панельками придется поднимать, иса слот тоже зеленый и перемычку за ним. Память-то целая? А слоты памяти?

Тоже сейчас ковыряюсь с тройкой, пока перекисью, но результат не очень. Еще слышал про кока-колу, пока не пробовал. Тоже хочу попробовать лимонную кислоту.

Грубо снять окислы можно дремелем с насадкой в виде конической щетки из латунной проволоки (желтенькие щетинки, на ибэях есть недорого). Ее еще можно в простую дрель зажать, но не так удобно работать будет. Щетка с пластиковыми щетинками не берет окислы, латунная снимает их хорошо и заодно лак с текстолита (вспучившийся, под которым коррозия уже пошла). Щетка с белыми металлическими щетинками (железные) - еще более твердая, она с дорожками всё снимет.

Ортофосворная кислота - основной компонент "преобразователя ржавчины" из автомагазина. Лично мне он не понравился (проверял на гнилой восьмерке-ВАЗ 21083) - ржавчину нифига не растворяет, после него остается черная пленка - по идее типа защитный слой ортофосфатов. Но ведь если он не полностью разъест окислы, то коррозия продолжится под этой пленкой? И другие реактивы под нее не проникнут? кароче шляпа это.

Пробовал на той же 8-ке кока-колу - тоже без видимого эффекта.

Перекись, даже теоретически, не должна растворять окислы, а даже наоборот, делать их еще больше.

IMHO, наиболее перспективны щавелевая и уксусная кислоты. Они слабые, их соли хорошо растворимы.
Еще я бы попробовал бытовые чистящие средства для удаления известкового налета и пятен ржавчины (типа силита).

Мистер мускул, скорее всего, не пойдет - он больше всякую грязь отмывать годен...

eretik написал:

[q]

Перекись, даже теоретически, не должна растворять окислы, а даже наоборот, делать их еще больше.

[/q]

Согласен

eretik написал:

[q]

IMHO, наиболее перспективны щавелевая и уксусная кислоты. Они слабые, их соли хорошо растворимы.Еще я бы попробовал бытовые чистящие средства для удаления известкового налета и пятен ржавчины (типа силита).Мистер мускул, скорее всего, не пойдет - он больше всякую грязь отмывать годен...

[/q]

Читаю сейчас форум ремонтников сотовых и ноутбуков, где они ремонтируют утопленников. Так большинство расхваливают Мистер мускул (в основном зеленый для очистки стекол). Пишут в его составе уксусная кислота, нашатырь и ПАВ. Кто побогаче покупают спец средства (Очень хороший результат дают спец. средства для очистки плат: РЕМ-РАД, Vigon US, Zestron, Elme. и т.п. Но дорогО.)
Кто-то рекомендует Санокс (основной компонент щавелевая кислота). Но у большинства ультразвуковые ванны.

Кстати вот ссылка на топик : http://www.gsmforum.ru/threads...анны/page8
Вот самодельный состав: http://www.gsmforum.ru/threads...post390912

P.S.
Замочил три платы в аммиаке, лимонной кислоте и Мистере Мускуле. О результатах отпишусь позже.

Пробовал средство для мытья стекол. Самое обычное дешёвое.
Зелень убирает хорошо. Замачивание не помогает, надо щёточкой.
Но, чистит не до блеска. Остаётся серый налёт.

От мистера мускула у меня текстолит посветлел. А так, да, чистит хорошо. Но тоже не до блеска(((

Сам щелочной налёт легко смывается горячей водой.
Аккумуляторы текут, когда разряжаются в ноль. Если он почти дохлый, но не давать ему разрядиться, он не течёт. Я, вот, был три мясяца в командировке, вернулся - у обоих 286-х все настройки сбросились, у одного уже начал образовываться опасный налёт. Плата была немедленно извлечена и - уголком, на котором стоит аккумулятор под горячую воду. Потом спиртом. Но, даже через неделю бездействия часы сильно отстают, хотя настройки ещё не сбрасываются. Я у себя в Саратове уже обошёл все магазины радиодеталей и нигде не нашёл таких батареек.

Я там не зарегистрирован.
Кстати, обычно на таких материнках имеются разъемы для подключения внешней батареи. Надо только найти инфу, где он.

Rio444 написал:

[q]

Много 4-х контактных разъёмов недалеко от аккумулятора?

[/q]

На той материнке, фото которой я привёл, контакты далеко от аккумулятора. На дальнем краю. И вряд ли они параллельны, т.к. аккумулятор должен заряжаться, а батарейка не должна. Я, вроде прозванивал их - не звонятся. Поэтому искал чертеж платы в сети. Есть такие сайты.

Коротенько по результатам отмачивания.

Корозия выше среднего:

Час вымачивания в растворе нашатырного спирта (~10%, а может больше, воняет очень сильно) полностью устранил продукты коррозии:

Раствор приобрел ярко васильковый цвет:

Час вымачивания в растворе лимонной кислоты (1ч.ложка на стакан воды) другой похожей платы сделал тоже самое, т.е. очистил плату.
По субъективным ощущениям раствор лимонной кислоты чуть более активнее удаляет окислы.

Мистер Мускул вытек из пакета, опыт сорвался.

у Вас концентрированный нашатырный спирт образовал комплексную соль с Cu(OH)2 и растворил ее.

В М.Мускуле его недостаточно для этого.

на моём подопытном не все так печально... позже фотки будут.

Похоже. Только у того был черный фон и желто-зеленые буквы, такой ностальгический дизайн. А на этом я свой МФМ-контроллер находил.

ZaMKAD написал:

[q]

Пожертвовал чистейшим, предназначенным для очистки личного нутра, этанолом... толку нуль. Не берёт спирт эту гадость.

[/q]

Fe-Restorator написал:

[q]

Этанол растворяет медный купорос?!?! Эт с которого-ж литру этанола такое может привидеться?

[/q]

Н-да-а...
Простите зануду-химика, как говорил Кай.
Медный купорос отлично растворяет вода (этанол, впрочем, тоже - правда, разбавленный опять же этой самой водой). Другое дело, что медным купоросом здесь и не пахнет. Если, конечно, не свинцовый аккумулятор с сернокислым электролитом вытек - тогда действительно получится медный купорос. Обычно зелень на дорожках плат - это гидроксокарбонат меди, он же Малахит, он же один из видов медной патины. Термически нестоек (разлагается при 200 градусах и выше). Отсюда возможный способ ликвидации его (правда, довольно топорный) - нагреть проблемное место платы монтажным феном.

KURILSHIK написал:

[q]

Час вымачивания в растворе нашатырного спирта (~10%, а может больше, воняет очень сильно) полностью устранил продукты коррозии... Раствор приобрел ярко васильковый цвет

[/q]

А вот это уже ближе к истине.

[q]

Чтобы удалить черноту и зелень, поверхность медного или латунного изделия протирают тампоном, смоченным в нашатырном спирте (водном растворе аммиака), а потом ополаскивают металл теплым мыльным раствором. Аммиак NH3 реагирует с соединениями меди, которые дают черный и зеленый налет, с образованием хорошо растворимого в воде аммиачного комплекса состава [Cu(NH3)4](OH)2.

[/q]

Подробности, например, здесь. Проблема тут в том, как "заставить" реагент растворять медную соль, но "не трогать" голую медь. Если нашатырный спирт начнет разъедать "здоровые" дорожки, попробуйте его ингибировать уротропином.

Здравствуйте albr ну как ваша мать после сушки выглядит?

albr написал:

[q]

Интересен вот такой вопрос - если батарейка уже протекла (белый налет на ней) - это ей уже совсем хана? Или если её отчистить и дять ей зарядиться она будет дальше работать?

[/q]

Если из стакана вылить почти всю воду и оставить на столе на год-другой, он самостоятельно наполнится и из него можно будет напиться?

albr написал:

[q]

Интересен вот такой вопрос - если батарейка уже протекла (белый налет на ней) - это ей уже совсем хана? Или если её отчистить и дять ей зарядиться она будет дальше работать?

[/q]

Надо узнать высохла ли она полностью. Проверяется путем измерения зарядного тока. К примеру от источника 5-12V через гасящий резистор 330-510 Ом (только не долго, секундочку). Если ток маленький (доли милиампера) - сухой мертвец. Если десятки милиампер - не весь электролит вытек, есть надежда путем нескольких циклов зарядки пониженным током (1/100 и менее от емкости) востановить часть ёмкости аккумулятора. И главное, не позволять в дальнейшем разряжаться аккумулятору в ноль.
У меня, таким образом из двух десятков батареек ожило пять штук. Самых стойких. Сейчас лежат на подзаряде 0,2 мА токе.

На "те" материнские платы, обычно, ставились NiCd аккумуляторы ёмкостью 80 миллиампер/час. Зарядный ток аккумулятора (грубо) равен ёмкости поделенной на 10, т.е 8 миллиампер. Соответственно и с часами заряда, т.е около 10 часов. Ток потребления легко прочитать в спецификации на мсх CMOS/RTC - Dallas, ODIN, Benchmarq, что ТАМ у Вас установлено.

[q]

Параметры заряда: 5В и 0,006А

[/q]

4 Вольта.

У меня складывается впечатление, Александр, что лучшего собутыльника, чем форум, Вам и не надо?

Немного ошиблась. Сути дела это не меняет.

Fe-Restorator написал:

[q]

съедается попутно и корродированное олово

[/q]

Вот это-то меня и пугает. Потом придется пропаивать, да еще и smd-чипы... И потом, как тут уже было замечено, что эта "плесень"- уже результат реакции. А вот недовымытая кислота пожалуй доест то, что недоел электролит из батарейки. В общем, склоняюсь я к тому, чтоббы ничего не делать с этой платой больше.

Про батарейки понял, спасибо все ответившим. Померяю, попробую спасти, 200-300р за новые бочонки на дороге отнюдь не валяются.

Сегодня чистил после ядовитой батарейки мамку 286. Повреждения коснулись только лака над парой дорожек, мамка осталась рабочей.



Вымочил в аммиаке из аптеки с очистителем окон дешманским (40р суммарные затраты). Терпения на долго не хватило, но результат порадовал, зелени не осталось, только потемневший метал в этих местах. Отмыл водой, залил термоклеем оголившиеся дорожки, умнее ничего не придумал. Лежит ща сохнет, первый раз таким занимаюсь, надеюсь заработает)

Вместо аккумулятора соорудил вот, благо разъем для внешней батарейки есть на мамке.

Sergio написал:

[q]

А внешний разъем рассчитан на батарею или аккумулятор?

[/q]

На батарею. Но не 3V, а 4.5-5V. С 3V батареей на большинстве плат часы стоят
(напряжение недостаточно для работы генератора), но настройки CMOS держатся.

Fe-Restorator написал:

[q]

впаяй прутки диаметром до 2мм и уже к ним подпаяй кровать таблетки,

[/q]

Простите, но это уже немного колхоз Есть же прикольные компактные решения:

• Раз
• Два
• Вот прикольный портативный вариант, но бывают дешевле.
  

Sergio написал:

[q]

Простите, но это уже немного колхоз Есть же прикольные компактные решения:

[/q]

Дозы стоят 80р, 130р и 180р. Недорогой прикол выходит, но всё-ж платить+ждать прихода == облом!
Два куска медной проволоки и кроватка выдранная из "трупика" - самый простой и дешёвый метод. К тому-ж самый экологически чистый: 100% эффективности использования вторсырья. И самый быстрый - работы минут на 10, восемь из которых потрачены на поиск и зачистку проволоки.

Fe-Restorator написал:

[q]

Нейтрализация не нужна, достаточно смывки водой.

[/q]

Ну, это смотря какая кислота. На уксус или лимонную кислоту можно смело забить, согласен. Но, вот, если соляная, а тем более серная, то пардонс-с... Она не летуча. Вода испарится, а кислота останется и со временем по-любому сделает своё черное (во всех смыслах) дело.
Fe-Restorator написал:

[q]

От соды медь вновь корродирует

[/q]

От раствора соды - да. Но Вы не не будете держать в нем плату неделю? Прикол тут в том, что от остатков соды вреда будет меньше, чем от остатков кислоты. Самое смешное, что можно не нейтрализовывать и от отстатков кислоты можно вообще не промывать. Первое время работать будет. Но, вот, месяца через три...

Fe-Restorator написал:

[q]

Фанту/колу/пепсу в магазине покупаешь? А это кислоты: соляная/лимонная/ортофосфорная. Пьёшь ты их, и ничо, жив пока...

[/q]

Это не пример. Вот вам пример: берете кислотный электролит от аккумулятора, льете его на тряпку. День-другой ничего не происходит, а через неделю тряпка обуглена и вся дырках. Почему? Серная кислота менее летуча, чем вода. Вода испаряется быстро, а кислота - медленно. Так и концентрируется она на тряпке, пока ее не разъест. Или другой пример: запаять контакт паяльной кислотой без нейтрализации. Несколько недель - все ОК, а через несколько месяцев - контакт в труху.

Fe-Restorator написал:

[q]

прикол" как раз в том, что пытаясь избавиться от избытков щёлочи из протёкшего аккума, ты насыпаешь на незащищённую медь во сто крат больше той-же щёлочи, токма ужо свежей, даже не частично-прореагировавшей.

[/q]

Пордон-с, я ничего не предлагал сыпать на плату. Это твой досужий вымысел.
Я имел ввиду именно раствор соды, причем не слишком ядреный. Насчет разницы между солью со щелочной реакцией и собственно щелочью (растворимым гидроксидом) - см. учебник химии за 8-й, кажется, класс. Это здесь принципиально.
После испарения воды, сухая сода (даже содержащая кристаллизационную воду) уже не будет реагировать с металлом. Почему - см. тот же учебник химии для малолеток. Можете провести опыт: в стакан с порошком соды засунуть медную ( или даже алюминиевую) проволоку. Если на содержимом стакана не будет конденсата, то коррозии проволоки дождутся наши потомки.
Я к чему это говорю... ИМХА, совать плату в кислоту - моветон. Вот что я имел ввиду. Нафига, спрашивается, ее туда совать, а потом гадать на картах Таро - разъест или не разъест, если зелень на платах убирается раствором аммиЯка безо всякой нейтрализации?

Fe-Restorator написал:

[q]

Ну-с, "тЭорЭтик-приколист"

[/q]

В том-то и дело, что мне не влом-с (и жаба не душит) купить "волшебные" очистители плат, которые здесь упоминались, и не просто тупа поюзать, а выяснить (понятно, что не методами вычислительной химии) как именно они работают. В этом и разница между альтернативным подходом, и, скажем так, официальным - в стиле: главное, работает, а как - неважно.
Кстати, если не нравится сода или поташ, то с таким же успехом можно использовать любую органику со щелочными свойствами (в частности, алкалоиды). Выбор здесь богат - от кофеина до кокаина (понятно, что в водном растворе). Но оставлять на электронике остатки кислоты - это выше моих пониманий добра и зла...

Оффтопик:
Fe-Restorator написал:

[q]

Пьёшь ты их, и ничо, жив пока...

[/q]

Если уж затронули медицину, то есть такая болезнь - язва желудка (или повышенная кислотность, которая по-любасу кончится язвой, если ничего не делать). Такие поциенты регулярно принимают или соду или гидрокарбонат натрия (он предпочтительнее, т. к. не образует газов). Если это не лечить, то дело закончится знакомством или с хирургом или с Безенчуком. По схеме: прободение язвы --> внутреннее кровотечение и (или) перитонит --> операционный стол --> морг [опционально].

Fe-Restorator написал:

[q]

Дозы стоят 80р, 130р и 180р.

[/q]

Аммм... в первых двух пунктах цена за 10 штук

G1ta0 написал:

[q]

i8088 написал:

[q]

На батарею. Но не 3V, а 4.5-5V. С 3V батареей на большинстве плат часы стоят
(напряжение недостаточно для работы генератора), но настройки CMOS держатся.

[/q]

Так и есть, по ману там надо 6V, попробую домодить на 2 батарейки. Странно что аккум 3.6V, а внешняя батарейка нужна 6V.
\t

[/q]

Напряжение батареи теряется на последовательно включенных диодах, иногда даже двух,он(и)
предотвращают заряд батареи(падение напряжения на одном диоде 0.5-0.7V). А аккумулятор
обычно питает генератор и микросхему CMOS через резистор, который и определяет ток
заряда. Падение напряжения на этом резисторе невелико. Схема почти стандартная(с небольшими
изменениями) для 286-386.

С 6V я бы на всякий случай не рисковал, вполне доствточно 4.5V от внешней плоской батареи, которую
я закрепил в корпусе. Батарея не менялась с 2008года.

Редко, но встречаются 286 платы у которых генератор построен не на обычной 4069, а внутри чипсета.
Эти генераторы устойчиво работают при более низком напряжении, чем стандартная схема и потребляют
меньший ток.

Можно купить китайскую колодку на Али где нить, куда 3шт мезинч или пальчик батарей вставить. И менять легче, и искать не надо эту плоскую батарею.

G1ta0 написал:

[q]

Плоская это 3R12 ?

[/q]

Да 3R12(советская КБС). Можно и трм пальчиковых, как советовал Mihail1810.


Sergio написал:

[q]

CR2032 уже давно не редкость, причем на том же али их можно закупить сразу штук 20-30 (выйдет по 5-7 рублей). В отличие от AA-AAA колодку с ними можно просто бросить висеть при установке матери в корпус. Блок с AA-AAA элементами надо будет как-то крепить.

[/q]

Напряжения CR2032 недостаточно даже при доработке платы, 3V недостаточно
для запуска часового генератора.

Есть еще литиевые батареи на 3.6V(Tadiran если не ошибаюсь), но они дефицитны.

[q]

Если рядом с аккумулятором 4х контактный разъем, то этот разъем всегда предназначен для батарейки ? Батарейка каким напряжением должна быть 3,6 или 6 вольт?

[/q]

Буквально немного выше были советы по батарейке, я остановится на кроватке под 3хАА (4.5В)

[q]

Стоит заменить его на батарейки или припаять к штатным местам, где был ранее аккумулятор ?

[/q]

На мамках, где нет выводов под внешнюю батарейку я в месте бочонка напаиваю штырки и сам бочонок подключаю уже к штырькам когда надо. Если вывод под внешнюю батарею есть, то вот начал юзать 3хАА. Абсолютно на всех мамках у меня выводы под батарейку, а не аккум (определить можно по наличию диодов).

Бочонки на мамках не держу, сегодня выпаял очередную кучку "убийц" материнок, ибо все, даже паяные пару тройку лет назад, оказались со следами окисления.

Новые, особенно NiCd.

Конкретно на моей мамке, по мануалу написано 6В, но по совету i8088 я воткнул 4.5В - работает нормально, время тикает.


i8088 написал:

[q]

С 6V я бы на всякий случай не рисковал, вполне доствточно 4.5V от внешней плоской батареи, которую
я закрепил в корпусе. Батарея не менялась с 2008года.

[/q]

Реально) Пуляйте фото в ЛС.

Arix написал:

[q]

Жалко её. У неё был такой классный БИОС! Разные диагностические программы, анимированные ролики и даже игрушки в самом БИОСе!

[/q]

А можно как то дамп bios получить ? Обычно все тесты во второй панельки, которые в большой части случаев можно заменить на матери.

На одной из моих материнок аккумуляторная барарейка окончательно сдохла, больше двух дней не держит. Батарейка эта - шестивольтовая на 60 мА-ч. Я померил ток потребления от неё материнской платой. 0,12 мА. Время работы - 60:0,12=500. 375:24=20,8. 20 суток! Не многовато ли плата жрёт? А заряжается батарейка всего одним миллиампером. Но, оказалось, батарейка совсем дохлая, даже заряд не принимает. Вместо неё я подоткнул четыре пальчиковых батарейки. Потребление - 0,16 мА. А заряд - 40 мА.
Это нормально?? Предположим, случится суперфантастическое событие - я найду новую родную батарейку. И что? Ни-кд аккумуляторы положено заряжать 1/10 от емкости, а тут - одна полуторная. Она у меня не взорвётся? А сядет всего за две недели. Разрядится в ноль и потечёт. Это мне даже уехать никуда нельзя будет больше, чем на две недели. А таблеточные неаккумуляторные батарейки я замучаюсь менять. Неужели, на плате утечка? Но электролитных конденсаторов на ней нет, через что утекать-то?


icce написал:

[q]

Обычно все тесты во второй панельки, которые в большой части случаев можно заменить на матери.

[/q]

То есть, вторую микросхему можно вставить в другую материнку, и всё будет работать?

Arix, если батарейка протекла, то утечка тока из новой будет не столько через схему, сколько по разливу (луже) электролита. Выпаять - мало, надо чистить.

Три-четыре акка формата АА(А), включённые вместо штатного акка, вполне могут "высасывать" из мамки все амперы, на коие она способна. Ёмкость "пальцев" в 1000..2700 мАч намного большая, чем 60..80 мАч родного акка мамки, зарядный ток и остальные характеристики у АА намного большие. Нарушается баланс рассчитанной схемы.

Ко пинам разъёма "внешняя батарея" чаще подразумевается подключение именно одноразовых батареек, отсутствие периодического подзаряда коих компенсируется изначально большей ёмкостью. В цепи разъёма обычно впаивается диод, предотвращающий заряд "внешней батареи". Даже если мамка допускает использование аккумуляторов в качестве внешней батареи, параметры зарядки там будут другими, не сравнимыми с таковыми для штатной батареи.


Rio444 написал:

[q]

Многовато. Должно быть порядка нескольких мкА.

[/q]

Многовато и со внешней батареи. Там не более 50мкА должно быть. Уж никак не 120мкА!

icce написал:

[q]

Батарейка эта - шестивольтовая на 60 мА-ч.

[/q]

Точно 6 вольт? Фотографию этого чуда можете показать? В подавляющем большинстве случаев стоит 3.6 40/60 mAh. Ежели Вы вместо такой подпихнули шестивольтовую внешнюю (не через специальный разъемчик для внешней батареи), то отсюда и повышеное потребление мамой.

Arix написал:

[q]

То есть, вторую микросхему можно вставить в другую материнку, и всё будет работать?

[/q]

В массе своей да. У меня есть мать с встроенном бейсиком от ibm как раз на второй микрухе, на другой тесты, на третий другие тесты итд.
Все это вполне себе спокойно работает на других мат платах. Там вроде бы стандартный адрес перехода.

Есть мысли собрать все вкусности с разных версий, да на одну из интересных материнок 80286.
Только я не очень сильно силень в bios и надо будет погружаться немного в тему.

Arix написал:

[q]

Фотографию - это только вечером, я сейячас на работе. На ней написано 6 V, и она такая длинненькая, так что, у меня нет сомнений в её шестивольтовости.

[/q]

Я бы если честно, отказался от батареек. Обычно на 80286 уже есть гнездо для внешней батарейки, это если не охото паять каретку.
Но в любом случаи надо смотреть , что бы cr2032 не заряжалась. Обычно достаточно выпаять один из трех диодов на плате. В вашем случаи может быть немного по другому.

Arix написал:

[q]

Разве там нет стабилизации тока? При включенной плате без батареи на дорожках, в которые она впаивается, напряжение - 9 с чем-то вольт.

[/q]

Часто применяется зарядка от 12V через резистор и диод. На таких платах, если аккумулятор
выпаян, напряжение на микросхеме RTC ~5.6-6V (сильное повышение предотвращается
транзистором). В общем, такое напряжение не опасно для RTC(max 7V), но на всякий
случай я исключил цепь заряда на одной из своих плат.

del

У клея сопротивление большое, так что он только при прямом контакте работает, дорожки им не нарисуешь.

После вымачивания плат во разнообразных кислотах/щелочах, обязательна промывка в нейтрализующей среде, после - промывка в воде.

Когда с мытьём закончено - сушка горячим воздухом.

После сушки стоит пролить жидким флюсом переходные отверстия и прогреть их феном/паяльником, желательно с добавкой олова.
Работу выполнять аккуратно, удобно пользовать готовые шарики припоя, предназначаемые для реболла BGA, только из свинцовосодержащего припоя. Рассыпать их по пропитанным флюсом переходным отверстиям и прогреть феном (паяльным).

После пайки - промыть в растворителе флюса, обычно - это спирт.

Высушить горячим воздухом и при необходимости нанести слой лака.


Теперь плата готова прослужить ещё лет 30.


PS. Перед купанием в агрессивных средах выпаять "батарейку". Как минимум - экономия раствора, ему не нужно попутно кушать "бочку электролита", буквально. Остальное выпаивать необязательно, если только это не HDD намертво впаяный в текстолит.
Чипы УФ-ПЗУ (с окошечком) лучше заранее снять - опыт подсказывает, что они далеко не всегда герметичны, увы.

PPS. Клеем не пользуюсь - неудобно и электрически неэффективно. Кусок мгтф-а намного лучше. На коротких расстояниях пользую остатки выводов конденсаторов, остающихся после замены беременных на новые. Безотходная технология, однако.

Fe-Restorator написал:

[q]

На коротких расстояниях пользую остатки выводов конденсаторов,

[/q]

Я раньше в радиоаппаратуре так и соединял перегоревшие дорожки и укреплял отвалившиеся.

Fasterpast,Arix,KURILSHIK,Fe-Restorator
Большое спасибо за подробные ответы. По клею/маркерам/etc., жаль, думал уже появилось что-то для условно домашнего применения, позволяющее обойтись без навесного монтажа.

Fasterpast написал:

[q]

Мы как-то, чтоб красиво восстановить...

[/q]

Интересный метод. Как будет свободное время надо будет поэкспериментировать.