Полигон-2

Лэптоп Halikan NBC386SX - ремонт. Нужна помощь.
Родного БП нет, вход - несколько отверстий. Вопрос - куда подавать питание?
Далее. Подал питание на контакты батареи - на положенных 7,2В включается и сразу выключается, на 10.4В - включается, тестируется, но только начинает грузиться с винта или флопа - сразу выключается.
Кто что посоветует?

Т.е. просто не хватает мощности БП?

Я брал блок питания 5В 2А, использовал повышающий DC-DC-преобразователь. Мало?
А если взять 24В 2А и использовать понижающий DC-DC-преобразователь, хватит? Штатный БП вроде как на 13,5В 1,5А.

Кай написал:

[q]

\И\звините, что? Я за Вас номинальную мощность стану считать, или Вы калькулятор вклЮчите? Раньше, чем в ноуте VRM спАлите?.

[/q]

Я позволю себе поработать калькулятором :-)
5В 2А даже для БК-шки едва хватает. Это 10Вт. Повышающие преобразователи имеют КПД отличный от 100%. В идеале 65-70%% (на остальные 30% он греется и гудит). Так что БП должен обладать как минимум мощностью в 20Вт. Это с идеальными электролитами. Вариант с понижающим преобразователем от 24В вниз выглядит достаточным для работы ноута. Главное, чтобы преобразователь был рассчитан не менее, чем на 20Вт и ток не менее 2А, т.к. в этом варианте именно преобразователь станет самым слабым звеном. Запас приветствуется.

Позволил себе влезть в очевидное, т.к. сразу же по мере прочтения подумал, что не хватает мощности БП.

Значит, что получилось - на напряжении 7.4В всё стабильно завелось.
Но, как обычно, не всё радужно - винчестер после нескольких включений приказал долго жить (крутится без остановки).
Второе - как войти в БИОС?

Получилось. Спасибо.
Если я правильно уловил, то "определённый момент" наступает сразу после тестирования FDD.

plop написал:

[q]

достаточно сильно греется блок питания (24В 2А и понижающий DC-DC-преобразователь;

[/q]

Несогласованы частоты шимов. Периодическое КЗ блока питания входом преобразователя. Эт если оба заведомо исправные, иначе - перепаивай электролиты в БП.
48 ватт превращать в 19 ватт и подавать на вход батареи (7..9В 1А), т.е во 9 ватт вход... Это расточительство!
48-19== 29ватт, на коие греется и гудит БП, 19-9=10ватт, на коие греется и гудит преобразователь.

Взять обычный БП от какого-нть девайса (внешний HDD) на +12В и +5В одновременно, он 2А умеет, хоть и греется. Подать с него +12В на вход питания ноута вместо 13,5В штатных. Распайку вызвони.
Заряжать батарейку он не будет, мало напруги, да оно и без надобности: батарейки-то у тебя нет.

[q]

Распайку вызвони

[/q]

Можно подробнее?

[q]

Основной БП импульсный или линейный?

[/q]

А я и не знаю. От кассового аппарата.
А если нагло вскрыть БП и в нём поискать, откуда снять 7,4В (или 12-13,5В)? Так можно?

По поводу батарейки - а если сделать из современных 18650? Две штуки - как раз -7,4В.

[q]

а если сделать из современных 18650? Две штуки - как раз -7,4В.

[/q]

Если их подключить без необходимого для Li-Ion контроллера заряда и блока защиты от переразряда, может получиться знатный фейерверк.

[q]

А если использовать Ni-Cd?

[/q]

Тогда проблем не будет. Можно даже NiMh поставить, лишь бы тока зарядки было достаточно. Понадобится 6 элементов. Если скажете размеры оригинальной батареи, или, хотя бы, батарейного отсека, подскажу - какого именно типоразмера.
Интернет говорит про габариты 41x44x122 мм, но это явное враньё. По существующим фотографиям ноутбука, могу предположить, что в нём однорядная батарея из элементов SC (Ф23х43 мм), ёмкостью 1,7 Ампер/час.

plop, эта "буст-лед" плата подключается ВЗАМЕСТ старого инвертора CCFL, что ты привёл на картинке.
Иными словами: выбрасывай лампы + выбрасывай ламповый инвертор.

Вот такими комплектами торгуют на митинке:
http://pl-1.org/public/productdetail.aspx?id=11997
Завозят из китая, ессно. Знамо - ищи такое-же в китае.

PS. Кстати, твоя платка-"буста" всего 3-ч контактная: GND-NF-VCC, по нескольку лап на каждый. Зри внимательнее.

del. Недоразобрался в схеме. Со слаботочными MiniDIN8, выступающими в кач-ве разъёмов питания, та ещё морока.

Когда назначение больше, чем неясно, есть путь проще - найти электролит. конденсатор наибольшей ёмкости и наибольшего рабочего напряжения и подключиться параллельно ему. На данной плате это чёрный "бочонок".

разметил чуть для лучшего понимания. Подключив заряженный аккумулятор (и померив напряжения на плате), стало бы чуть понятнее.

Переключатель на заряд - реле Omron. Линия заряда - фиолетовый. Оранжевый - не подключен. Синий - "минус" питания. Красный - "плюс" питания. Но я могу и ошибаться.

[q]

Разбирать клавиатуру не хочется - она на каких-то пластиковых заклёпках; терзают сомнения по обратной сборке.

[/q]

Так и есть "Штука клавиатуры" - залипла мембрана клавиатуры на букве H. Можно попытаться избавиться от этого резким и сильным* щелчком указательного пальца по зоне обозначенного контакта с обратной стороны её лаптопсного "бутерброда". Если не поможет - съём пластиковых расклёпок, размывка мембран, обратная сборка при помощи термоклеевого "пистолета". Либо замена всего модуля. Если дело дойдёт до размывки - рекомендую пользоваться спиртами. Этиловым, либо изопропиловым. И очень хорошо высушивать перед сборкой.

---
Неприятная болезнь геморрой. Ни себе посмотреть. Ни другим показать.

---
*...не таким, которым Балда Попу ум вышиб. В разумных аккуратных пределах.

---
Ремонт лаптопов и ноутбуков, оцифровка почти всех видов видеокассет, восстановление информации с любых носителей, изготовление клише печатей и штампов, УФ-печать, резка плоттером по живому трепещущему винилу (Oracal, RAL), пломбиры и пломбираторы из настоящей латуни Л62 и стали Ст3, визитки, таблички, буклеты, флаеры, номерки для гардероба и бэджи с персональной информацией. Широкоформатная печать и её ламинирование!..

Кай, проприетарных разъёмов в то время не делал только ленивый, а таковых на рынке производителей лэптопов не было.

Теперь по аппарату: при подсоединении клавиатуры лэптоп пищит "диньдиньдиньдиньдиньдиньдиньдиньдинь" без остановки секунд 30-90 (не замерял), потом замолкает, пикает один раз (как и положено) и грузится с дискеты (винта пока нет). После загрузки в командной строке строке опять "hhhhhhhhhhhhhhh" (пятнадцать штук, я посчитал), НО их можно стереть и при этом клавиатура работает, НО при одном подключении клавиатуры к аппарату левая сторона не работала (табуляция, шифт, контрол, альт); выключил - отключил_шлейф - подключил_шлейф - включил - попищал - загрузился — работают все кнопки. НО при перезагрузке по CTRL-ALT-DEL пищит без остановки и не грузится; грузится только после выключения-включения. Попробовал поковырять в дырочках под кнопками - без результата.
Терзают меня смутные сомнения по поводу шлейфа...

С внешней клавиатурой всё нормально работает.

Скорее всего, трещина дорожек на входе шлейфа в массив клавиатуры. А если шлейф втыкается в мать во перегнутом под 90 градусов положении, то порыв дорог в месте перегиба на 90...

Лечится либо тонким мгтф-ом, либо заменой плёнок клавы.

Кай написал:

[q]

Есть ещё метод лечения мембран. Разорванная дорожка по её ходу "прошивается" серебряной проволочкой.
...
Пользовался этим

[/q]

На местах перегиба это не канает. Лопается ещё на этапе установки "отремонтированной" клавы в корпус. И шлейфы бывают двусторонние, дорожки с обеих сторон лавсановой ленты, коротить их "низзя".

Теперь в полный рост встаёт вопрос звука. Какие мнения и предложения?
Предварительное решение - COVOX, т.к в наличии только порты COM, LPT, CRT, PS/2, DIN6 (старая клавиатура).

транслируемый CHS CF BIOS не ПОНИмает. Без ADM приживить неродной "винч" не получится.

http://old-dos.ru/files/file_887.html

Подробнее можно. Но это столько раз обсуждалось, в т.ч. и в этом форуме, что проще воспользоваться поиском. По ключевым словам Advanced Disk Management.

Я как-то апгрейдил диск в pcd3nsx, это такой ноут на 386sx16 с 1..8Мб памяти, так вот он понимает только 4 типа дисков, пришлось искать в bios их параметры и перешивать bios. На правке таблицы параметров дело не кончилось. При загрузке с дискеты новый диск работал, но при включении комп ругался и работать с ним не хотел. Оказалось, что там начальные тесты под эти 4 типа винчестеров берут параметры их не из таблицы, из которой bios берёт, а имеют забитые прям в коде, в командах. Помогло полное дизассемблирование только.

Попробуйте поставить две карточки, с мелкой будет загрузка ядра ОС производиться, которое будет уже своим драйвером подхватывать вторую карточку. Но все равно лучше вмешаться в BIOS и поправить под свой диск. Последним на моём 3nsx стоял 3Гб диск, сейчас диск умер, ДОС видел с пропатченным BIOS свои положенные по CHS 504Мб, а *nix-системы - весь диск без проблем.