Полигон-2

photon1984 Просто берешь батарейку, например от мамки CR2032 с проводками и касаешься всех ног по-очереди. От 3 вольт ничего не сгорит. Я так недавно прозванивал неведомый индикатор от магнитолы.

Rio444 написал:

[q]

Можно мультиметром в режиме прозвонки диодов. Светодиоды будут еле светиться, но всё равно видно.

[/q]

Не каждый мультиметр может дать нужный ток. Самое удобное это стрелочный авометр, вот там светиться будут хорошо.

alecv написал:

[q]

Внутреннего сопротивления батарейки как раз хватает на ограничение тока.

[/q]

Внутреннее сопротивление батарейки - это единицы или, чаще, доли Ома. Что на несколько порядков вниз недостаточно для ограничения тока в нагрузке на уровне порядка 5-20 мА.
Если втыкать классический светодиод (т.е. такой, у которого на борту нет чипика-стабилизатора тока) в батарейку без балластного резистора - то результат будет зависеть от соотношения рабочего напряжения диода и номинального напряжения батарейки.


ATauenis написал:

[q]

Не каждый мультиметр может дать нужный ток

[/q]

В режиме "прозвонки" цифровые мультиметры выдают на щупы достаточный ток (больше, чем в режиме измерения сопротивления), чтобы прозванивать не только провода, но и диоды — светодиоды при этом светятся.
Если же прозванивать цифровиком в режиме измерения сопротивления, то ничего не получится.


ATauenis написал:

[q]

стрелочный авометр

[/q]

Обычно, нормальные цифровые мультиметры в режиме "прозвонки" на красный провод выдают "плюс" — таким образом, он будет соответствовать аноду светодиода.
Но, важно, что "авометры" и "цешки" в режиме измерения сопротивления плюс тока выдают не на красный провод, а на чёрный — это потому, чтобы как бы ток через внешний резистор втекал в красный провод прибора, и стрелка отклонялась в правильную сторону.
Из-за этого есть некоторое неудобство (ну, кому как, конечно): когда прозваниваешь стрелочным прибором, анод будет соответствовать чёрному проводу, а не красному.
// возможно, цифровики из "дешёвого" сегмента этим тоже страдают — я не в курсе


MM написал:

[q]

Управление индикатром-логическое, внутри - ИС (как на ЛСД индикаторах)

[/q]

Не пугайте человека! там самая обычная матрица 8*4 --- на схеме даны обозначения цепей.


Rio444 написал:

[q]

Важнее, общий анод у светодиодов, или общий катод.

[/q]

Вполне возможно, что у производителя есть два варианта прошивки контроллера - под индикаторы с "общим анодом" и с "общим катодом". Это обычное дело у таких DIY конструкторов.
Либо, прошивка может быть универсальной, а выбор осуществляется какой-нибудь перемычкой на ножках контроллера, которую надо либо установить, либо убрать.
// пока не встречал, но, возможно, есть прошивки, которые при старте сами определяют полярность индикатора (технически это сделать без проблем) — тогда можно вообще не запариваться на тему анод/катод.


Так, ну всё - всех, вроде, прокомментировал
Давайте, теперь меня пинайте!

Топикстартеру - респект и успехов! Ждём фотоотчёт!!

У CR2032 ток короткого замыкания - ок. 20мА и он ограничен именно внутренним сопротивлением батареи.
Поэтому ею можно прозванивать любые светодиоды без всяких доп. сопротивлений и с ними ничего не случится, чем, собсно, и пользуются продавцы светодиодов на рынках.

Давайте собирать сканеры LED матриц на ардуинах, хехе.

Rio444 Никакого КЗ там нет, у нормального светодиода всегда есть своё внутреннее сопротивление. Например, у довольно большого и сильноточного АЛ302Б на напряжении 2В ток получается 10mA что дает нам внутреннее сопротивление 200 Ом. У мелких светодиодов оно еще больше.
http://www.chipdip.ru/product/al307bm/
При питании например от напряжения 5 вольт надо поледовательно со светодиодом включить сопротивление ~300 Ом, в результате ток получится 10mA (5/(200+300)), на резисторе упадет 3 вольта, а на светодиоде - 2. Не ?
Импульсный ток - до 100mA. Ничего от 3-вольтовой батерейки не сгорит.

Ардуинщики, блин.

alecv написал:

[q]

Например, у довольно большого и сильноточного АЛ302Б на напряжении 2В ток получается 10mA что дает нам внутреннее сопротивление 200 Ом.

[/q]

Я Вас умоляю, не пишите больше по этой теме.
Лучше почитайте любой учебник по электронике, полупроводниковой схемотехнике, википедию, наконец.
У диода есть вольт-амперная характеристика. Очень далекая от обычного резистора.
Понятие "сопротивление" к нему не применимо.
Падение напряжения меняется на нем в небольших пределах, при изменении тока в разы.
Рассчитанное Вами "сопротивление" тоже будет меняться в разы в зависимости от тока.

UPD.
Не поленился, измерить напряжение и ток свежей таблетки CR2032. Батарейка самая дешевая, китайская, "Smartbuy".
Начальное напряжение 3,36В. Ток КЗ начальный 0,8А, резко снижается то 0,3А.
Внутреннее сопротивление в начале 3,36/0,8 = 4,2 Ом.
После измерения тока КЗ напряжение батарейки упало до 3,16В.
"Устоявшееяся" внутреннее сопротивление 3,16/0.3 = 10,5 Ом.

Падение напряжения на зеленом светодиоде 2,0 - 2,4В. Примем среднее 2,2В.
В начале подключения к свежей батарейке пиковый ток равен (3,36 - 2,2) / 4,2 = 0,28А
"Устоявшийся" ток (3,16 - 2,2) / 10,5 = 0,091А = 91мА.
Вероятно при таком токе сгорит не каждый светодиод. Но стоит ли рисковать?
К тому же у брендовых батареек внутреннее сопротивление может быть гораздо ниже.

Ize написал:

[q]

среднекитайский брелок-фонарик,открываем:батарейка-таблетка и напрямую к ней светодиод.

[/q]

светодиод беленький/синенький? если так, то у этих светодиодов напряжение при номинальном токе может быть 3-3.5 вольта
такому действительно ничего не будет, если его питать от батарейки 2.5-3.5 вольта

однако, у 7-сегментных индикаторов падение напряжения в номинале может быть ниже, чем 3 вольта --- это зависит от технологии (ну, все поняли)
и сравнивать их со светодиодами из зажигалок — то же, что сравнивать розетку радиоточки с розеткой для утюга/пылесоса (дырки и там и там были одинаковые )
индикатор даже если и не спалите, то у сегмента после такой "прозвонки" может подсесть яркость — индикатор станет "щербатым"


топикстартер, получилось ли у Вас собрать набор?? на самом деле интересно! киньте фотки в тему

alecv написал:

[q]

Вы как модератор или как участник форума умоляете ?

[/q]

Как человек с электротехническим образованием и радиолюбитель. "- Терпеть не могу, когда фальшивят. - Убить готов!"©

alecv написал:

[q]

Полный ток в цепи будет I=Uб/(Rб+Rc), где Uб - ЭДС батарейки (сколько осталось), Rб - внутреннее сопротивление батарейки (сколько получится, (примерно 50 Ом), Rc - внутреннее сопротивление светодиода (примерно 200 Ом))

[/q]

В том и дело, что для светодиода Rc величина не постоянная, а есть функция от тока Rc = f (I). Если правильнее, то U = f (I), т.е. напряжение на светодиоде есть функция от тока. И она не постоянный коэффициент R, как для обычного резистора. А более близка к логарифмической функции, либо к экспоненте, если брать наоборот I = f (U).
Наглядно:

Для диодов и светодиодов (графики очень примерные, рисовал не я):

alecv написал:

[q]

Rio444 Дак ваши выкладки, которые выше, не верны. Для "полной цепи" внутреннее сопротивление светодиода, какое бы оно ни было, надо складывать с внутренним сопротивлением источника.

[/q]

"Сопротивление" светодиода величина непостоянная, а падение напряжения на нём, наоборот, мало зависит от тока. Именно поэтому из ЭДС батарейки вычитают падение напряжения на светодиоде, и эту разность делят на суммарное сопротивление остальной цепи (исключая светодиод). Получая в итоге значение тока. I = (Uэдс - Uсвд)/Rсумм.
Почитайте наконец матчасть! https://www.yandex.ru/yandsear...84573736.1

alecv написал:

[q]

[/q]

Вы мне ещё второй закон Кирхгофа процитируйте (Электротехника, не помню какой курс).
Для данной цепи светодиод правильнее представить как источник ЭДС, включенный встречно ЭДС батарейки.

i8088 написал:

[q]

Ребята, не ссорьтесь

[/q]

Не-не, подождите, надо ж разобраться!

Кай написал:

[q]

Предлагаю прекратить хвастаться электротехникой.

[/q]

Это не хвастовство. alecv меня типа пристыдил, что я не знаю закон Ома для полной цепи. Я пояснил, что знаю не только закон Ома, но и законы Кирхгофа. Сам он никак не поймет, что светодиод это не сопротовлиние (резистор) и ведет себя в цепи не как сопротивление.
Понимаю, что для данной темы это оффтоп. Предлагаю выделить в отдельную тему: "Проверка светодиодов".

alecv написал:

[q]

А вот новые батарейки с названием CR2032 из магазина, в большинстве своем попадаются уже литий-ионные, хотя сохранили то же название и на них часто это даже не пишут.

[/q]

На них написано просто "Литиевые", дословно "LITHIUM".

alecv написал:

[q]

От новой может и сгореть.

[/q]

Рад, что наконец пришли к консенсусу.

Rio444 написал:

[q]

На них написано просто "Литиевые", дословно "LITHIUM".

[/q]

Да если-б все писали. На Панасониках и то не пишут, обозначение что они литиевые только на картонке упаковки.
Что уж говорить за кетайцев

Ize написал:

[q]

Теоретизировать можно долго.Практика -критерий истины.

[/q]

С этим я несогласен. Теория - критерий истины, а практика следствие из теории. Если при
верной теории на практике что-то не так получается, то значит просто условия не те, что
в теории. Что однако не умаляет значение физического эксперимента для выяснения данных
и также для новых плохоизученных областей науки - уточнение теории/разработка новой.

PS. При ремонте оборудования понять почему работает что-то так же важно как понять
почему оно не работает.

У сверхярких светодиодов допустимый ток намного выше обычных,
на то он и сверхяркий.
Когда напряжение батарее уменьшится ниже напряжения открывания светодиода, потребление от нее практически прекратится, поэтому до
нуля она не разрядится.

Есть "обычные" светодиоды 3мм и 5мм. Для них номинальный ток 10-20мА. Вот они и могут сдохнуть от прямого подключения CR2032.
Всем более мощным светодиодам это не грозит.

У батарейки-таблетки само по себе внутреннее сопротивление большое, вот и не дохнут.

Чтобы расставить все точки на i и окончательно закрыть вопрос.

Первое. CR2032 именно литиевая батарейка. Если бы она была алкалиновой (щелочной) она бы называлась LR2032 и имела напряжение 1,5 вольт.

Второе. Провел сегодня практический эксперимент. С той же самой новой (почти) батарейкой, упомянутой выше.
Измерения проводились китайским мультиметром на шунте 0,1 Ом с погрешностью 1%. Оцениваю итоговую погрешность не боллее 5%.
Проверялись разные светодиоды.

1. "Классический" зеленый 5мм, из старого АТ корпуса.
Ток через светодиод 60мА, напряжение на светодиоде 2.8-2,75В (быстро уменьшается с 2.8 до 2,75).
2. "Классический" красный, из того же корпуса. Ток 38мА, напряжение 2,88В.
3. "Классический" желтый (янтарный) от туда же. Ток 84мА, напряжение ~2,6В.
4. Более новый красный 5мм. В отличие от "классических" пластик прозрачный. Откуда выпаян не помню. Скорее всего из какой-то поломаной детской игрушки. Ток 55мА. Напряжение 2,7В.

Оба красных светодиода очень хорошо светятся от того же китайского мультиметра в режиме проверки диодов и в режиме измерения сопротивлений до 200 Ом (наименьший предел). Более новый светодиод так вообще ярко.
Свечение зеленого и желтого видно хуже. Но отчетливо видно их включение и выключение. Даже в хорошо освещенной комнате.

Вывод.
Проверка светодиодов батарейкой CR2032 на грани их возможностей. Особенно зеленых и желтых. Если батарейка новая есть реальный риск спалить светодиоды. Всё зависит от того, какой запас заложен производителем. Номинал 10-20мА.
Если батарейка подсевшая, проблем нет.
Одна из старых, но рабочих CR2032, при напряжении 3,0В показала ток КЗ 18мА.