Полигон-2

sanders написал:

[q]

а тема моего непонимания, как "оно" работает - силовая часть.

[/q]

Ты управляешь не температурой конфорки, а мощностью. Но присутствует защита от перегрева.

1. Защита от залипания/неисправности коммутируемого реле. Всегда есть возможность отключить плиту, даже если управление сошло с ума.
2. Да управление производится с помощью ШИМ, но частота шим очень низкая, десяток секунд. если поставишь 1, то будет видно что накал включается на очень небольшое время.
3. Плита не контролирует температуру, только мощность.
4. Да защита от чрезмерного перегрева, например если включить на 9, и не поставить кастрюлю, то через некоторое время накал выключится, Хотя при установленной кастрюле, шпарит непрерывно.
5. Наиболее вероятно, что 6.6—6,7 В, это напряжение удержания. Так реле меньше греется, в режиме удержания.

sanders написал:

[q]

Все управление сенсорное, кнопок нет.

[/q]

Не знал, думал общее выключение на кнопке.
Тогда, скорее всего ноль подаётся, по сигналу Power_Good. То есть когда цифровой блок вышел на нормальную работу. Для исключения ложного включения конфорок.

sanders написал:

[q]

лишнее тепло от релюшек - это капля в море - раз

[/q]

Для самих релюшек, которые и так в агресивной среде работают, это может быть последней каплей.

sanders написал:

[q]

Цифровой тестер (не стрелочный инерционный) разве не показал бы мне более 7В при импульсе, достаточном, для срабатывания реле, т.е. 10-20мс

[/q]

Цифровой иногда очень сильно тупит, то что стрелочный показал бы, цифровой просто проигнорирует.

1. Кроме реле, включающих каждую конфорку и каждую зону в расширяющихся конфорках, есть еще два таких же мощных реле, подающих "ноль" на левую и правую половину плиты (по две конфорки). Эти реле включаются при включении плиты синхронно (сразу оба), т.е. сразу подают ноль на все 4 конфорки. Выключаются они вместе с выключением плиты. Незадействованная половина плиты все равно остается с "нулем", пока я готовлю что-то на единственной конфорке.
- Вопрос: зачем "это"? Почему не подавать ноль на каждую конфорку всегда, а коммутировать его при включении плиты. Причем даже на неиспользуемые до поры до времени конфорки?

Good Loki +100
У меня такая же тема была в ABS старенькой Хонды — там было "ещё одно" реле, на котором прямо был стикер Safety Relay — размыкает цепь, если главное реле залипло. Прежде всего, это чисто механическая защита на случай, если именно контакты рабочего реле залипли. Но бывает и так, что это реле управляется от ОТДЕЛЬНОЙ независимой схемы, которая одновременно с главной схемой не глючит (если главная вдруг заглючила).


2. Каждая зона каждой конфорки включается отдельным реле. Это понятно. Через это реле подается фаза в момент установки мощности для этой конфорки.
- Вопрос: Как тогда осуществляется регулировка интенсивности накала "0...9"? Временем подачи фазы? Т.е., грубо говоря "9" - подается непрерывно, "5" - подается 10сек, а потом на 5 сек (к примеру) снимается фаза? Но вроде бы релюшки клацают не так часто. Они действительно клацают иногда при работе, но редко. См дальше про термодатчики.

Если Вы говорите, что реле не клацают, то либо (а) там должен быть ещё и тиристор где-то, либо (б) "спиральки" включаются по разным схемам — либо последовательно (слабый нагрев) либо параллельно (сильный нагрев), либо (в) у Вас там реле не механические, а полупроводниковые (т.е. читай тот же тиристор). [upd] да, судя по фото, тиристоров, вроде, нету — значит (а, в) отпадают

Я так думаю, что у Вас там микс из п. (б - коммутация схемы включения спиралек) и периодического включения/отключения нагрузки, но только с периодом не 10 сек., а гораздо больше. Вполне возможно также, что коммутируется не вся группа подключенных спиралек, а только "младшая" из них. Тогда изменением коммутационной схемы можно реализовать 2-3 основных уровня мощности, а путём периодического включения/отключения младшей спиральки - дополнительные промежуточные уровни... Ну, это я бы так сделал, если был бы разработчиком данной плиты. А как уж там сделано в Вашей конкретно модели — я не в курях.

У меня в индукционной плите гул равномерный — думаю, что там тиристорная регулировка всё-таки. А вот внутри микроволновки — там прямо слышно, как гул силового трансформатора пропадает, если СВЧ не на полную мощность выставлено.

Только хочу немного прокомментировать именно вариант ШИМ регулировки. Вообще для силовой нагрузки обычно применяют не ШИМ, а его разновидность — когда длительность импульса строго кратна полупериоду питающего напряжения, и моменты вкл/откл приходятся строго на моменты, когда напряжение (или ток?? забыл уже... для случая индуктивной нагрузки есть разница) переходит через ноль. Тогда тепловые потери в коммутаторе существенно меньше. В общем же случае ШИМ допускает коммутацию при ненулевом напряжении, что даёт более точную регулировку, но сопровождается тепловыми потерями на коммутаторе.


3. Термодатчиков нет. На каждую конфорку идет только общий "ноль" и один или несколько фаз по количеству зон нагрева в этой конфорке.
- Вопрос: Как плита знает, что пора уменьшать мощность?

А она и не знает!
У меня Бошевская плита (индукционная) — она знает только, есть ли на ней кастрюля или нет — ну, это она узнаёт по наличию активной составляющей в нагрузке (если кастрюли на конфорке нет, то активной составляющей тоже нет).
Но для вот именно контроля температуры там есть специальные термодатчики. Две передние конфорки оснащены встроенными датчикам (под стеклом по центру) и рассчитаны на работу со сковородками в режиме жарки (нужны специальные сковородки, правда, с поддержкой вот именно этих датчиков). Две дальние конфорки — там такие "выскакивающие" инфракрасные дитчики — рассчитаны на работу с кастрюлями в режиме варки без давления (чтоб работало, на кастрюлю надо наклеить специальную плёночку сбоку). Так вот, собсна, если функцию контроля температуры отключить, то плита будет тужиться до тех пор, пока всё не выкипит и не сгорит, включая её саму, надо полагать.


5. Релюшки Шнайдер на 12В
// посмотрев картинку, увидел подписи Schrack и Tyco
Собсна, релюшки Schrack (только в оранжевых корпусах) я использовал те, что на 24 В — для промавтоматики.
Но могу утверждать, что они вполне чётко срабатывали и от 15 В тоже (ниже не испытывал). // покупали мы их в "Платане"
Причём, работали они в климатической камере в диапазоне температур от минус 40 до плюс 80 градусов с тремя циклами набора/сброса температуры — сам испытывал в общей сложности 80 релюшек — и ни одной дефектной.
Думаю, там заложен очень серьёзный запас "прочности", и реально реле может срабатывать от половинного напряжения, но при этом допускает подачу более высокого без перегрева обмотки.

sanders написал:

[q]

Но сегодня я поднял тему только новым вопросом

[/q]

... ааааа
вот я тормоз! месяц - тоже январь, но год то 2017!!

по новому вопросу — если бы смог сказать что-то определённое, то сказал бы сразу — но, увы
если из общих мыслей — то я бы, конечно, заменил всё то, что менял в прошлый раз — если не поможет, тогда - в топку
// только не стоит плиту опять так нещадно гонять — процессор в ней всего лишь до +105 по даташиту рассчитан

если как-то поможет:
1) фотки такого же контроллера — http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=9967
2) даташит на процессор — http://datasheet-pdf.com/PDF/R...sas-735607 (надо нажать кнопку Download PDF) — модель R5F21256SY

удачи!


P.S. а вообще это удивительно, если они смогли обычное механическое реле включать/отключать до такой степени точно вовремя, чтобы попадать аккурат в узел тока или напряжения