Полигон-2

JustMan написал:

[q]

Маркировка отсутствующей детали по даташиту платы — L205. Транзистор?

[/q]

Обычно L маркируют дроссели (ну и прочие индуктивности).

P.S. Тут вот есть Maintenance Manual, вдруг чем-то поможет (но схемы там нет):
http://www.minuszerodegrees.ne...Manual.pdf

JustMan написал:

[q]

На матери обнаружился потекший кондер — был заменен, после чего ноут стал подавать больше признаков жизни.

[/q]

Меняйте все. Были преценденты, когда приходилось менять все электролиты, прежде чем пропадали глюки.


JustMan написал:

[q]

Но кроме этого, на матери не хватает одной детали. Какой — не знаю. Даташит не нашел. Можете, пожалуйста, подсказать что это за деталь и как узнать ее характеристики для поиска замены?

Деталь — одна из той группы, которая выделена красным квадратом. На каждой из этих деталей написано 271, и все они трехпиновые. Маркировка отсутствующей детали по даташиту платы — L205. Транзистор?

[/q]

Похоже на сборку дросселей. Прозвоните мультиметром (хоть цифровым за 800 руб или старым стрелочным за бутылку) соседние. Должны звониться накоротко, от среднего вывода на крайние. Можно временно впаять перемычки, вместо отсутствующего.
Ремонт надо начать с запайки перемычки, потом менять литы.


JustMan написал:

[q]

Похоже, что материнку уже ремонтировали, т.к. видны следы пайки на больших транзисторах в схеме питания.

[/q]

И не факт, что успешно.

По моему опыту (но тут все сейчас выскажутся, вплоть до газовых бюджетных паяльников :-) )
1. По производителю - никогда не заморачивался. Впаивал, как и б/у (но у меня есть тестер для этого), так и любы из радиомагазина.
2. Паяльник 25Вт и чтоб не 220в. Лучше 12, но бывают и 36. И жало заточить до почти игольчатого кончика. Ваш, судя по БП - пойдет, жало только подточите.
3. Нет, лучше ставьте перемычку. У таких индуктивностей сопротивление менее сопротивления щупов тестера, т.е. доли Ома.
4. От статики сейчас не защищаюсь, но теория советует соединить жало паяльника через 1МОм с землей, и на руку надевать браслет и так же его заземлить через 1МОм. В 90е, когда паял 176, 561, 1801 серии микросхем, заземлялся на батарею. Сейчас все трубы пластиковые, можно заземлиться хотя бы на третий контакт розетки (только осторожно), даже если он не на "земле", то уж точно на нерабочем нуле. И даже на металлическую часть батареи можно заземлиться, т.к. внутри вода, а за счет примесей она - проводник, а без воды батареи даже летом не бывают. Вот 4й вопрос вызовет больше всего споров, но я высказал свое мнение, и пока от статики ничего не сгорело.

И по теме совет.
Вы померяйте напряжение на контактах питания микросхем +5В после включения и пару минут. Посмотрите по даташиту. Вот там должно быть +5 +/-0,25В. За это отвечает встроенный преобразователь. Если это условие выполняется, то ноут должен хотя бы пикать, что тест прошел и обращаться к дисководу. Другие напряжения старту платы не нужны. Экран у Вас работает, значит 20В на него вырабатывается. Если с 5ю вольтами проблема или они просаживаются в момент обращения к дисководу (Вы этого по лампочке можете не успеть увидеть, а с экраном могут быть свои проблемы), и ноут уходит в ребут (у меня было так из-за кондеров), то перепаивайте электролиты именно во встроенном преобразователе - их там штук 10. И еще у моей Тошибы Т1000 экран тоже бледный, пока не прогреется, но ноут пикает, что тест прошел, обращается к флопу, грузится, т.е. его работа "видна" даже без видимости на экране. Может еще флоп у Вас быть неисправным. Он не должен все время крутить дискету, пол оборота, чтобы шпиндель попал в паз, и все.

По поводу паяльника я бы не заморачивался я паяю 60-ваттным обычным паяльником
Вот недавно собрал советский комп этим паяльником и все живое, половина микросхем вообще из "кучи" деталей было и ничего все ок

А на работе использую 100-ватт советский паяльник, а то эти новые безсвинцовые платы очень трудно паять, но ничего, против лома нет приема После пайки кондюков все платы были живие ничего не постарадало.

главное хорошая заточка и чтобы не дрожала рука

...Откровенно говоря, я весьма удивлён энтузиазмом присутствующих в теме. Менять даже электролит. конденсаторы на платах сродни Т1000, я рискую только с разогревом места феном до +200.

Можно, конечно, и топором без единого гвоздя вырубить. Но предупреждаю - текстолит там дрянненький, металлизация отверстий плохонькая. А если жидкость попала, так вообще.