Полигон-2

Dmitry Dubrovenko,
> Кстати, а Вы чем мерили?
Ну почему опять на "Вы"?.. Мерил китайским мультиметром и советским микроамперметром (М265М.1, на 20 мкА).

> Потому, что это уже подзарядка получится.
Так я и спрашиваю, каким током можно убить батарейку?

ua1osm,
> Мужики, ну кто вам сказал эту чушь про 0.8 В???
Ну не знаю... Ни разу про 0.8 В не слышал. Только про 0.6 .. 0.7 В ;-) А вообще, рассуждения про почти полное остутствие падения напряжения на переходе похожи на правду...

Да, тема неисчерпаема. Все уже отметились, я то же хочу Поскольку есть некое понимание вопроса.
1. Как правило на "старых " матерях ставили аккумуляторную сборку из 3-х штук NiCa, оформленную в виде боченка, нормальный диапазон напряжений которой от 3 - до 4.26 вольта. Понятно, что ей обеспечивали подзарядку во время работы компа.
2. Я встречал Li- элементы по форме того боченка, иногда на них писали 2/3АА, 1/2АА, видимо это от типоразмера АА. Понятно, что подзаряд литевого элемента не предсказуем по последствиям и на матерях не производится. Тем не менее можно предположить, что некий ток может втекать в элемент, по причине обратного тока развязывающих диодов, но видимо это не вызывает проблем .
3. Замена аккумулятора на батарею или на оборот. Я бы не стал бы этого делать, лучше поставить тот тип, что стоял. Хотя особых противопоказаний нет, но возможно потребуется небольшая доработка. В предъидущем посте верно написано по этому поводу.
4. Li- батарею надо заменить. А вот NiCa можно попробовать востановить. Основная их проблема это эффект памяти. Он выражается в "потере" емкости. Причина этого кроется в самой сути NiCa системы. А "активизирует" механизм не полная разрадка батареии. Если бы речь шла о элементе, то все было бы проще, но в данном случае батарея из 3х элементов. И сложность в том, что степень убитости их обычно разная. Потому желательно разделить батарею на элементы и работать с ними, но это по возможности. Борьба за жизнь элементов проста. Их надо отчистить от вытекшего из них, да же если батарею не разъединяли, это просто может вызывать увелечение саморазряда, вплоть до к/з. Замерить напряжение. Если оно ниже чем 1 Вольт на элемент, то у батареи или элемента проблемы. Далее проводят несколько циклов заряда- разряда, до примерного востановления емкости. Желательно для этого пользовать специальное устройство. Если оного нет, то надо помнить. что нельзя разряжать NiCa ниже 1 Вольта на элемент, а заряд ведется до напряжения 1.42 Вольта на элемент током , ну обычно 1/10 от цифры емкости. Вообще выбор тока заряда достаточно произволен, но в данном случае я бы не стал его делать большим. Далее батарею собирают, если конечно разбирали. В идеале ее паяют никелевыми полосками точечной сваркой. Но понятно что это слишком сложно и я пользую паяльник, но паять надо очень быстро, греть элемент крайне вредно, желательно применять активный флюс типа ортофосфорной кислоты, никель канифолью можно и не залудить.

Но поскольку такие "боченки" аккумуляторные продаются, то лучше купить и не париться .

Вроде все.


У меня имеется пара книг по теме аккумуляторов и батарей. Что они такое. Как применять. Как утилизировать.ю Кому надо, сброшу.

dps написал:

[q]

всеми любимые Далласы

[/q]

Т.е., насколько понял, там питание выведено на два пина, которые с самим чипом RTC соединяются уже дорожками на плате. Выходит, можно Даллас и не курочить, а перерезать дорожки.

0leg написал:

[q]

они к плате не подключаются

[/q]

А-а. Понял.
16 и 20 пины даются просто для ориентира.