Полигон-2

ua1osm, мне как-то попадались такие же батарейки, как раньше ставили (из 3 сваренных эл-тов), новые, рублей по 40 за штуку.

Коллеги, может, конечно, я еретическую мысль подкину, - но почему бы не распотрошить одну умершую батарею? Глянуть маркировки элементов, взять 3 штуки, либо попробовать спаять, либо посадить на проводящий клей (как вариант - просто прижать), подпаять к полюсам ножки, и запихнуть получившуюся стопку в термоусадку? Поулчится практически новодел, или реплика оригинальной детали.
Если что - просьба яблочными огрызками в меня не швыряться: мысль пришла в голову тут же, после прочтения топика, посему изыскания чисто теоретические, но вроде-бы на практике проблем возникнуть не должно.

Tarus, да мысль нормальная, только вот коллеге ua1osm "надоело делать все самому". А ещё не совсем понятно, как паять эл-ты. Если только проволочками их соединять... А ещё, я не видел в продаже эл-тов подходящего размера. Есть мельче, но это батарейки (1.5 В); есть крупнее (аккумуляторы Д-0.26, 1.2 В), тоже не годится. Так что, наверное, в этом случае лучше найти готовую батарею.

Литиевая таблетка вместо аккумулятора может и не подойти - по напряжению.

Насколько помню, на матерях с аккумулятором-бочонком бывает коннектор для внешней батареи. Подключать к нему надо, как правило, 6 Вольт батарею.

Что делал я:
- брал провод от ПЦ-спикера (у него разъём "правильный)
- провод припаивал к контейнеру на 4 АА батарейки (потому что на момент покупки под ААА не было контейнеров...)
- 4 батарейки в контейнер, провод к матери (сообразно полярности)...

...Ext Batt готов. Остаётся разместить контейнер в подходящем месте корпуса...

Сейчас под руками не ни 286, ни 386 матери с "бочонком", поэтому убедиться в наличии на них коннектора под внешнюю батарею не могу, а вот для 486 и р1 я такие штуки делал...

Значицца так:
Если батарейка литиевая (CR2032), то ее можно купить почти в любом магазине.
Если там стоят "синие бочонки" - три аккумулятора, то они так же продаются (у нас в Питере в Микронике).
А если там стоит DS1287 , то есть ее прямая замена: DS12887, DS12887A, DS12C887.

P.S. Это было мое тысячное сообщение. Поздравьте меня.

бывает ли
и бочонки бывают тоже
VARTA 3/60DK-PC 3,6V 80 mAh никель-металгидридные
их тож можно использовать

Cat Vaska написал:

[q]

Все работает

[/q]

"Некоторые" писАли тут также, что такие платы есть. Лично я менял наоборот "таблетку" на "бочонок", на 486 PCI, так как новой батарейки хватало на несколько дней. Замена не помогла, и в чём дело так и не разобрался (где-то тут обсуждалось).
Из этого следует вывод, что литиевые "таблетки" допускают подзаряд. Насколько это им помогает не ясно, поскольку всё-таки не аккумуляторы. Поэтому, я бы всё-таки подзарядку отпаял, от греха подальше.
По поводу "напалма", зря иронизируете. Отсюда вывод: с другими литиевыми элементами экспериментировать не надо.


Sergei Frolov написал:

[q]

Поздравьте меня

[/q]

Поздравляю!

Хм... А разве у таблеток cr2032 нет подзарядки?

Помню у меня во втором пне батарейка села, так после долгой работы и выключения минут на 20 она все еще работала, а вот на сутки ее редко хватало...

POPEYE
-------------------
Caution:
- ...
- ...
- Do not recharge...
- ...
- ...
-------------------
Это было написано на упаковке от "литиевой таблетки" GP 2032. Несущественные в контексте обсуждения пункты типа "Не глотать", "не поджигать" и т.п. переписывать не стал.

Да и вообще, насколько мне известно, то, что обычно называют "батарейки", заряжать нельзя. Правда, в былые времена журналы типа "ЮТ", "Радио" и иже с ними пестрели разнообразными схемами для подзарядки батареек (не аккумуляторов!). Хотя и в те времена на батарейках было написано, что заряжать их нельзя...

Батарейки CR2032 действительно по спецификации нельзя заряжать.
Тем не менее, похоже, что в некоторых компьютерах они как-то заряжаются... Я много раз замечал, что если не включать компьютер пару недель, то батарейка садится. Если же включать хоть на пару часов в день, то такого не происходит.

1. Оригинальные "бочонки" обычно представляют собой Ni-Cd батарею на 60 мАч. Там 3 элемента, с приваренными к ним электродами.
Эти батареи, как и все Ni-Cd аккумуляторы могут выходить из строя как в связи с образованием дендритов, повышения внтуреннего сопротивления, так и из-за вытекания электролита вследствие разгерметизации (разрушения уплотнения).
В случае образования дендритов, аккумулятор можно "прожечь", подключив его кратковременно к источнику постоянного тока 6-12 В (например для этой цели неплохо подходит свинцовый аккумулятор от ИБП, или китайского "фонарика-комбайна").
!!!! Необходимо соблюдать осторожность, поскольку аккумулятор может взорваться вследствие перегрева и вскипания электролита.
!!!! Существует опасность попадания горячего щелочного электролита на кожу, или в глаза.
При проведении "отжига" дендритов также возможно нарушение контакта пружинных пластин внутри аккумулятора. В случае наличия в батарее элементов с повышенным внутренним сопротивлением, необходимо заменить их.
При разгерметизации и утечке электролита (наличии следов окислов на поверхности элемента, в месте стыка), элемент однозначно подлежит замене. Он может быть вполне работоспособен (правда потеряв часть ёмкости), но при заряде, давление внутри элемента повышается, что может привести к дальнейшему вытеканию электролита.
При ремонте мощных NiMH батарей (в частности батареи питания 486-х ноутбуков), для выявления элементов с повышенным внутренним сопротивлением, можно сделать следующее: разобрать батарею, подключить к ней мощную низкоомную нагрузку: лампочку, стеклованный резистор, или просто закоротить куском провода, с целью выявления какой из элементов будет разогреваться. Для ремонта дежурных батарей системных плат данный способ не годится.
Хочу отметить, что в любом случае, батарея аккумуляторов, собранная из нескольких старых батарей (пусть даже и одинаковых), вряд-ли прослужит долго. Поскольку элементы одинаковой номинальной ёмкости, всё же имеют некоторый разброс, и в каждой отдельно взятой батарее в процессе эксплуатации "прирабатываются" друг к другу.

2. Можно найти в продаже, идентичные по размеру дежурные батареи NiMH с лепестками под запайку. (80 mAh, NiMH мне самому попадались)

3. Купить любые подходящие по размеру отдельные элементы NiMH (можно взять и бОльшей ёмкости), и самостоятельно сделать из них батарею. Элементы вполне можно спаять, и упаковать в термоусадочную изоляцию.
Паять аккумуляторы довольно просто: предварительно зачищаем натфилем, лудим используя активный флюс, и соединяем кусочками тонкого многожильного провода (из многожильного монтажного провода довольно просто сделать плоские контакты). Припой необходим легкоплавкий (например я использовал сплав Вуда, а также ПОСв-133), в принципе удавалось даже спаивать аккумуляторы обычным ПОС-60.
При пайке элементов, главное их не перегреть (поскольку существует опасность повреждения уплотнения, и даже взрыва элемента).

4. Поставить CR2032 с диодом Шоттки также будет правильным решением. CR2032 не допускает заряд. Насколько возможен её перегрев, или взрыв - незнаю. Когда-то пытался зарядить севшую CR2032, она просто не потребляла ток и даже не нагрелась.
Что касается проблемы 3,0 В >--> 3,6 В - Если после отключения питания (из сети) и простое компьютера в течении к примеру суток, настройки хранятся и часы не отстают, то вряд-ли эта проблема актуальна.

5. Личный опыт подсказывает, что можно использовать обычные солевые батарейки типоразмера AA. Мне попадались системные платы, которые просто не запускались при севшей CR2032 (в частности некоторые VIA под Socket 370, и даже какая-то на i815). Даже один раз столкнулся с таким: без батарейки, не удавалось сохранить настройки BIOS, т.е. после выхода из BIOS (Save and Exit), системная плата не помнила настроек, а в default'ных был отключен USB==>невозможность использования флешки. Ещё помнится какой-то бредновый Compaq, HP, или Dell непомню уже, отказывался загружаться с разряженной батарейкой (зависал с ошибкой при прохождении POST). Но поскольку починить компьютер было нужно, а возможность купить CR2032 было далеко не всегда (например если купить её можно было только в городе), то приходилось выкручиваться подручными средствами. Вплоть до системы из 2-х пальчиковых батареек, пластелина, скотча и кусочков кроссировки. Это не говоря уже о подключении обслуживаемых негерметичных Ni-Cd аккумуляторов от военной радиостанции в качестве батарейки системной платы.
И тем не менее всё работало.

6. Ещё недавно один знакомый радиолюбитель поделился своим решением проблемы отсутствия батарейки системной платы - "бутерброд": жёлтая монетка, бумажка, смоченная раствором лимонной кислоты, белая монетка и т.д. Сколько нужно таких "бутербродов" для запуска системной платы - незнаю, не вдавался в технические подробности. Подобным образом я в школе питал китайский калькулятор на уроке физики )))

Можно ли заряжать батареи cr2016? У меня такие стоят в двух компах ( semron 2800 socket A и cel633 socket 370) вроде нормально работают...а после прочтения данной темы как-то очковато стало...

А на что их заменить? Работают уже с полгода,вроде не раздулись

doctorgenius написал:

[q]

аккумулятор может взорваться

[/q]

Поэтому в/у свинцовый аккумулятор, ИМХО, плохо подходит, для данной цели. Лучше, как уже говорили выше, использовать отдельный источник питания, с защитой по току.

Dmitry Dubrovenko,
> Итого, даже на свежей батарейке, в схему пойдёт 3-0,6=2,4V.
На свежей батарейке не 3.0 В, а около 3.3, так что даже с кремниевым диодом будет 2,7 В — вполне достаточно.

> Какие пикоамперы?
Действительно, никаких ;-) Померил сейчас: 486 (с CR2032) потребляет около 0.3 мкА (нечем померить точнее); 386 (там Ni/Cd, но я юзал ту же CR2032 (3.3 В)) — 7 мкА; 286 (аналогично) — 24 мкА. Такие вот пикоамперы...

DOS Logic,
> Ого! 2032 может бабахнуть!
Теоретически, да. Мне вот интересно, какой ток через неё надо пропустить, чтобы она рванула?

> я со штук 20 материнок бочонки отпаял и повыбрасывал
А я не выбрасывал Десяток этих бочонков на столе валяется, не знаю, что бы с ними сделать...

> а если через диод то как его паять? к контакту "+" или "-" в батарейке? и какой сторой, любой?
Так, чтобы ток через него проходил:
(+ батарейки)----|>|----> к плате (+)
(- батарейки)------------> к плате (-)

> у меня есть диоды д1 и д2, они подойдут?
Должны вроде. Хотя это такая древность... Зато германиевые.

Еще у меня вопрос есть: какова ёмкость батареек CR2032?

И ещё мысля: а почему обязательно через диод включать? Чем хуже резистор (скажем, килоома на 2), включенный последовательно с батарейкой? Не думаю, что те несколько мА, что будут втекать через него в батарейку, смогут её убить.

0leg написал:

[q]

24 мкА

[/q]

Это уже "ближе к телу". Вы меня заинтриговали. Даже самому интересно стало. Только боюсь, что моими приборами такие токи (если они действительно таковы) мерить, как бы это помягче сказать..? В общем, не та точность. Кстати, а Вы чем мерили?

[q]

(+ батарейки)----|>|----> к плате (+)

[/q]

Это не всё. Неправильно тут "плата". Его надо заменить на "потребитель, требующий постоянного питания". А дорожку, идущую от этого "потребителя" к "плате", надо перерезать, и в разрыв установить второй диод:
(+ платы)----|>|----> (+ потребителя).

[q]

Чем хуже резистор

[/q]

Это мы вернулись к началу. Потому, что это уже подзарядка получится. Ну, и т.д. (см. выше).

Dmitry Dubrovenko,
> Кстати, а Вы чем мерили?
Ну почему опять на "Вы"?.. Мерил китайским мультиметром и советским микроамперметром (М265М.1, на 20 мкА).

> Потому, что это уже подзарядка получится.
Так я и спрашиваю, каким током можно убить батарейку?

ua1osm,
> Мужики, ну кто вам сказал эту чушь про 0.8 В???
Ну не знаю... Ни разу про 0.8 В не слышал. Только про 0.6 .. 0.7 В ;-) А вообще, рассуждения про почти полное остутствие падения напряжения на переходе похожи на правду...

Да, тема неисчерпаема. Все уже отметились, я то же хочу Поскольку есть некое понимание вопроса.
1. Как правило на "старых " матерях ставили аккумуляторную сборку из 3-х штук NiCa, оформленную в виде боченка, нормальный диапазон напряжений которой от 3 - до 4.26 вольта. Понятно, что ей обеспечивали подзарядку во время работы компа.
2. Я встречал Li- элементы по форме того боченка, иногда на них писали 2/3АА, 1/2АА, видимо это от типоразмера АА. Понятно, что подзаряд литевого элемента не предсказуем по последствиям и на матерях не производится. Тем не менее можно предположить, что некий ток может втекать в элемент, по причине обратного тока развязывающих диодов, но видимо это не вызывает проблем .
3. Замена аккумулятора на батарею или на оборот. Я бы не стал бы этого делать, лучше поставить тот тип, что стоял. Хотя особых противопоказаний нет, но возможно потребуется небольшая доработка. В предъидущем посте верно написано по этому поводу.
4. Li- батарею надо заменить. А вот NiCa можно попробовать востановить. Основная их проблема это эффект памяти. Он выражается в "потере" емкости. Причина этого кроется в самой сути NiCa системы. А "активизирует" механизм не полная разрадка батареии. Если бы речь шла о элементе, то все было бы проще, но в данном случае батарея из 3х элементов. И сложность в том, что степень убитости их обычно разная. Потому желательно разделить батарею на элементы и работать с ними, но это по возможности. Борьба за жизнь элементов проста. Их надо отчистить от вытекшего из них, да же если батарею не разъединяли, это просто может вызывать увелечение саморазряда, вплоть до к/з. Замерить напряжение. Если оно ниже чем 1 Вольт на элемент, то у батареи или элемента проблемы. Далее проводят несколько циклов заряда- разряда, до примерного востановления емкости. Желательно для этого пользовать специальное устройство. Если оного нет, то надо помнить. что нельзя разряжать NiCa ниже 1 Вольта на элемент, а заряд ведется до напряжения 1.42 Вольта на элемент током , ну обычно 1/10 от цифры емкости. Вообще выбор тока заряда достаточно произволен, но в данном случае я бы не стал его делать большим. Далее батарею собирают, если конечно разбирали. В идеале ее паяют никелевыми полосками точечной сваркой. Но понятно что это слишком сложно и я пользую паяльник, но паять надо очень быстро, греть элемент крайне вредно, желательно применять активный флюс типа ортофосфорной кислоты, никель канифолью можно и не залудить.

Но поскольку такие "боченки" аккумуляторные продаются, то лучше купить и не париться .

Вроде все.


У меня имеется пара книг по теме аккумуляторов и батарей. Что они такое. Как применять. Как утилизировать.ю Кому надо, сброшу.

dps написал:

[q]

всеми любимые Далласы

[/q]

Т.е., насколько понял, там питание выведено на два пина, которые с самим чипом RTC соединяются уже дорожками на плате. Выходит, можно Даллас и не курочить, а перерезать дорожки.

0leg написал:

[q]

они к плате не подключаются

[/q]

А-а. Понял.
16 и 20 пины даются просто для ориентира.

Зашёл сегодня в местный магазин радиодеталей, припоев и инструментов, посмотрел на эти батарейки. Ni/Cd-батарейка на 3.6 В, 60 мА/ч (синяя, из 3-х эл-тов) стОит 114 (!) рублей. Литиевые ещё дороже — от 190 до 270 рублей (похоже, что в зависимости от типа выводов)...

ua1osm,
> Литиевые CR2032 стоят 30-50 руб., этих - навалом везде.
А в Туле цены на CR2032 распределяются так: в компьютерных магахинах — 30-40 рублей, в мелких магазинах радиодеталей/электрики — 10-30 рублей, в зависимости от производителя.

ua1osm,
> Ну я чувствую, за 10 если купишь, то она честно месяц отработает вместо 7 лет...
Купил 2 штучки, для термометра. Выглядят неубедительно. Ток потребления термометра — 10-15 мА, так что хорошо, если месяц протянут ;-)

А вот 5 баксов за батарейку — это я не совсем понимаю... Хотя, если брать на 7 лет...

Дмитрий, не надо искажать действительность — про батерейщиков не я говорил, а ua1osm!

ua1osm,
> Мне это дело так не понравилось, что найдя умельца коллегу RW3XA из Калуги, кинул ему идею,
+1. Так и надо с ними. А такие вещи ИМХО, надо выкладывать, чтобы всем были доступны; если исходников и схемы не жалко, могу выложить у себя на сайте.

ua1osm написал:

[q]

мы сделали PC программатор для этой платы

[/q]

Я правильно понял, что на фото и есть этот модуль ОЗУ, а ваш прогер позволяет с него скачивать дамп, а после замены батарейки закачивать обратно?

Отставить оффтопик! Давайте-ка с юмором - в личку/аську, а дампами - в соответствующий раздел.

ua1osm написал:

[q]

Dmitry Dubrovenko написал:

[q]

Я правильно понял, что на фото и есть этот модуль ОЗУ, а ваш прогер позволяет с него скачивать дамп, а после замены батарейки закачивать обратно?

[/q]

Персонально модеру. Извиняюсь за ОФФ! Да, совершенно верно, Дмитрий. Можно скачанные коды корректировать и вносить изменения, рекомендованные фирмой для внутреннего пользования (достал подпольно, от агента-япошки).Главный итог - порочная зависимость толщины кошелька от батарейки покоцана.Если кто поделится инфой, где и почем на территории МСК или СПб появятся литиевые "монетки" с приваренными пинами -буду очень благодарен, так как платить по 5 баксов за батарейку не хочется. Форум подглюкивает - подтверждаю. Иногда даже ночью, когда юзеров нет.

[/q]

Недавно села "таблетка" с пинами в CMOS встроенного компа лабораторного прибора - сканера биочипов от Perkin Elmer (http://www.pribori.com/public/...rraygx.jpg), агрегат перестал запускаться. Батарейка была Tadiran TL-5186 3.6 V, впаянная в плату. Заменили на "бочонок" Tadiran SL-360/P, купил здесь: http://mitrakon.ru/catalog/item.php?code=216794

Dmitry Dubrovenko написал:

[q]

Corvair, это Вы по поводу элементов с приваренными пинами?Так там, насколько понимаю, проблема с габаритами. А у указанного вами элемента они - 50x15, плюс ещё понадобится на загиб выводов.

[/q]

Севшая батарейка была таких размеров: http://mitrakon.ru/pics_b/BEL.jpg
Длина корпуса SL-360/P - 1/2АА (~25мм), d 14мм. "Бочонок" (SL-360/P) поставили вертикально, (+) вниз, (-) загнули.

"Таблетку" с пинами поставщики обещали привезти в течении 8(!) недель , а прибор критичный. Кстати, TL-5186 заменена производителем на TL-4986.

Corvair написал:

[q]

в продаже не нашел

[/q]

Про "вертикальный" не знаю, а "горизонтальный" можно найти на дохлых "мамках".

Corvair написал:

[q]

вроде все на 3.0V

[/q]

Номинально - да.
Но на самом деле, свежие - около 3,2V.

CMOS держать, скорее всего, будет, а вот часы помрут.

74ALS00 написал:

[q]

в "Источнике" на Кировском

[/q]

Имелся ввиду Каменноостровский проспект (на углу ул. Рентгена, на другой стороне проспекта, м. "Горьковская", "Петроградская").
А 3,6V нужны, как уже выше говорил, что б часы шли.

отдам боченок за пересылку

А типа вот такой разве нельзя поставить?

UFO написал:

[q]

А типа вот такой разве нельзя поставить?

[/q]

Хорошо, задам вопрос опять по-другому... Можно ли заменить мою батарейку боченок LITHIUM INORGANIC BATTERY - 3,6V на обычный елемент CR2032 ? ХВатит писать и слать картинки с подобными бочками!!! Во-первых, они стоят денег, а обычную таблетку можно вынуть из любой мамки, коих у меня миллион.

Cat Vaska написал:

[q]

UFO написал:

[q]

А типа вот такой разве нельзя поставить?

[/q]

Хорошо, задам вопрос опять по-другому... Можно ли заменить мою батарейку боченок LITHIUM INORGANIC BATTERY - 3,6V на обычный елемент CR2032 ? ХВатит писать и слать картинки с подобными бочками!!! Во-первых, они стоят денег, а обычную таблетку можно вынуть из любой мамки, коих у меня миллион.

[/q]

Конечно, можно...

А я выпаивал батарейку, и сажал туда гнездо батарейки от современой сдохшей материнки. Работает хорошо, и если что, плату не изгадит, как аккумулятор

nigol Я бы сказал, что написано с чувством, толком и расстановкой. Добавлю пару слов.

1. http://www.eemb.com/pdf/Li-ion/LIR1220.pdf это Li-on аккумулятор. Поэтому его надо и пользовать соответственно, т.е. соблюдать режим циклирования, а это, получается, должно делать само устройство, материнка в нашем случае. Для Li-on переразряд равен смерти ( перезаряд так же не полезен), а у каждой модели аккума этоти пороги свои, да и наклон графика там очень крут. Поэтому в мобилах прямо в батарейный блок встраивают ключ и сдвоенный компаратор, для принудительного отключения в случае если напруги вышли за допустимый предел. Пороги у компараторов зашиты жестко и их выпускают с шагом в 0.1-0.05 Вольта. В общем, применение не в штатном месте Li-on акку может быть черевато.

2, 3, 4 Нечего добавить.

5. Насколько я знаю, срок хранения у батарей указывался до начала эксплуатации. Все таки батарейки для общего назначения имеют слишком большой ток саморазряда. И, мне мнится, чем мощнее батарея, тем этот ток будет больше. Это я о щелочных и высокоемких батареях и акку. Думаю, что лучше подобрать из батарей, специально предназначенных для питания годами устройств с низким потреблением. Хотя в крайнем случае, вполне могут подойти обычные солевые элементы. Они дешевле, думаю что они имеют меньше ток саморазряда. Так же напомню, что в последнее время стали выпускать Ni-MH акку с низким током саморазряда. Настолько низким, что их официально разрешено использовать сразу после покупки, без начальной подзарядки.

А этот аккумулятор нормально подходит? http://www.chipdip.ru/product/gp-80-bvh3a2h/

Bobo написал:

[q]

если выводы совпадают то подходит
правда стоил он раньше рублей 80

[/q]

Я просто боюсь что она Nimh, как я читал они хуже nicd

Bobo написал:

[q]

плюнь в того кто такое написал
тут дешевле

[/q]

Спасибо за ссылку. У nimh число циклов заряд-разряд меньше вроде же.

nigol написал:

[q]

2. Ионистор - это конденсатор, а не аккумулятор, и напряжение, на которое он маркирован, - это максимальное, подобно любому обычному конденсатору. Соответственно, если ионистор, рассчитанный на 5 вольт, включить вместо 3.6-вольтового аккумулятора CMOS, то либо он просто зарядится до 3.6В (если схема заряда аккумулятора имеет ограничитель напряжения), либо он зарядится до 5В, если схема заряда - это простой резистор с 5-вольтовой шины БП, достаточно большой, чтобы родной аккумулятор не испортился от бесконечного подзаряда в "капельном" режиме; скорее всего, и 5 вольт всесто 3.6 схемам CMOS-памяти и часов не повредят. Другое дело, что ионистор ёмкостью 1 фарада в данном случае (если принять за штатный режим разрядку с 3.6 до 2.6 вольта) эквивалентен аккумулятору ёмкостью всего 0.3mAh - то есть при токе потребления схемы 30мкА он протянет всего 10 часов (а при меньших токах приходится учитывать и его собственную утечку порядка микроампера на фараду). Искать банки больше двух фарад - нецелесообразно, судя по ассортименту розничных магазинов.

[/q]

Хочу добавить наблюдения из реальной практики:
на 286 материнке мною запаян ионистор 1,5Ф 5.5 вольт.. и уезжал в другой город на 2 недели. И проверил сейчас - все работает, заряд сохранился.. проверил вольтметром - дали показания 2,8 вольта, причем набирает оборот. Думаю до включения был заряд 2 вольта.

Ну так а смысл в ионисторе, если можно обычную литиевую таблетку сунуть с диодом. Дешево и сердито. Я поставил вообще smd диод, мелкий и падение напряжения ниже, чем у обычных (0,35в). И хватит на пару лет.

Paз подняли тему, напишу о своём опыте. Я пробовал ставить ионистор на 2 Ф в 286-й. Через две недели настройки сохраняются, но время и дата безнадёжно сбиваются. Не подходит. Я прицепил батарейки к внешним разъемам. Потом купил аккумулятор для радиотелефона (200 с чем-то мА-ч) и прицепил его вместо родного "бочонка". А потом купил на ибее родные аккумуляторные бочонки, поставил их.
У меня есть ноутбук Sony Vaio PCG707. Там Ни-Кд батарея из двух таблеточных элементов на 14 мА-ч. Вот, вместо неё я и воткнул ионистор на два фарада. На месяц с небольшим его полностью хватает, время сохраняется. Он заряжается примерно до 4 В, за месяц разряжается до 1,7 В. В последний день каждого месяца я включаю ноут для зарядки этого ионистора. Основная проблема была в размещении ионистора, он слишком большой и на место родной батарейки не влезает. Пришлось его цеплять тонкими проводочками и прятать в ближайшей свободной полости.

[q]

2) можно ли где то в питере найти такое?

[/q]

https://www.chipdip.ru/product/gp-80-bvh3a2h

Ну я сегодня, например, был в "чипке" на Кронверкском, 73. А пайки там на 3 минуты с перекуром.

По существу. Снятый с двух центральных пинов 4-пинового коннектора внешней батарейки джампер отключает аккумулятор на материнской плате. Первый (печатная площадка под пином квадратная) - "+" питания, 4-й, соотв, "-".

В качестве внешней батарейки используется не аккумулятор.

Кай написал:

[q]

В качестве внешней батарейки используется не аккумулятор.

[/q]

то есть идея взять блок для батарей от фанарика и засунуть туда три аккума по 1,2 ААА не про канает? =( а три батарейки наверное будет многовато? а две маловато...

я пока могу включить только идиота, и то одного =)

А можно-ли использовать литиевые 3,7V вместо NiCd/Mh ?
У меня вот образовалась парочка мелких 10440 по 190 мАч, новые и ненужные.
Смущает лишь то, что алгоритм зарядки литиевых и никелевых аккумуляторов различен.
Но не знаю как это реализованно на материнках, может и прокатит.

А никто не пробовал ставить литиевые АКБ типа LIR2032? Напряжение 3.6В. Как они будут заряжаться? Не рванут ли?

OSA написал:

[q]

какой диод нужен, поясните человеку, далекому от схемотехники...

[/q]

Любой кремниевый, например типа 1N4148 (оно же КД522 по нашему). Хотя можно и два Д7Ж (последняя буква не важна) последовательно, это германиевый диод, их можно достать на любой помойке у любого, кто в советские времена затаривался деталями на всякий пожарный и до сих пор не выкинул.


Rio444 написал:

[q]

skoroxod написал:

[q]

А можно-ли использовать литиевые 3,7V вместо NiCd/Mh ?У меня вот образовалась парочка мелких 10440 по 190 мАч, новые и ненужные.Смущает лишь то, что алгоритм зарядки литиевых и никелевых аккумуляторов различен.Но не знаю как это реализованно на материнках, может и прокатит

[/q]

На материнках токи заряда мизерные. Такой "алгоритм" все аккумуляторам подходит.

[/q]

Это интересно. А контроллер туда разве не нужен?

ATauenis написал:

[q]

Если её нет, то вызвонить минус на массу омметром. Будет ноль ом. Противоположный контакт, как ни странно, окажется плюсом.

[/q]

это на корпус или на черный провод БП?

OSA написал:

[q]

это на корпус или на черный провод БП?

[/q]

Без разницы. Надёжнее на чёрный провод. Если только провод не чёрный потому, как обгорел .

vad_doomer написал:

[q]

[/q]

Можно. Только 220 руб. это очень дорого. На ибее Li-MH 80 mah 3.6v около 1,5$, в зависимости от количества.

[q]

Причём всё кошерно и посылка сама приедет на почту.

[/q]

Выбраковка 30/70, так что это харам, а не кашрут.

Дело в следующем. Литий-полимерный аккумулятор, даже снабжённый контроллером защиты от переразряда и КЗ, заряжается в отличие от батареи никель-кадмиевых, или металлогидридных, большим током. Вместо 10 миллиампер ему нужно, грубо говоря, 100. Причём не всегда. Там, где для зарядки никель-кадмиевой батареи достаточно резюка с диодом шоттки, для полимерника нужно городить целый огород с микроконтроллером.

Да, они не текут. Зато раздуваются и даже (бывает) взрываются.

a propos. "Корифеи", но корефаны. Исправил.

Кай написал:

[q]

Дело в следующем. Литий-полимерный аккумулятор, даже снабжённый контроллером защиты от переразряда и КЗ, заряжается в отличие от батареи никель-кадмиевых, или металлогидридных, большим током. Вместо 10 миллиампер ему нужно, грубо говоря, 100. Причём не всегда. Там, где для зарядки никель-кадмиевой батареи достаточно резюка с диодом шоттки, для полимерника нужно городить целый огород с микроконтроллером.

[/q]

Не хочется спорить с уважаемым человеком, но бывают разные режимы зарядки и от типа аккумулятора они (почти) не зависят.

ATauenis написал:

[q]

3-4 АА или 2 2032, везде с диодом. Либо без диода, в 4-контактный разъём.

[/q]

А можно использовать LS14250 3.6v Li-SOCl2 ?, такую например: https://www.chipdip.ru/product/saft-ls14250

Бывает с выводами припаянными сразу. Я кстати видел несколько раз 486-е материнки с такими батарейками.

Или LIR 2450 аккумулятор как таблетка 75 mah ?

Кай написал:

[q]

...Как альтернатива - хорошо подходят никель-кадмиевые батареи для квартирных радиотелефонов. Небольшой емкости, миллиампер/час, эдак, на 300. Впаянные вместо штатной батареи, а не надетые разъемом на 4 пиновку. Предназначенную для гальванических батарей.

[/q]

А сможет материнка такой аккумулятор зарядить? Ведь у стандартного 60-80 mah емкость.

[q]

А можно использовать LS14250 3.6v Li-SOCl2

[/q]

Кай написал:

[q]

Последовательно с диодом Шоттки - почему бы и нет. Литий-тионилхлоридная батарейка поддержки RTC/CMOS это почти что стандарт для промышленных компьютеров. Tadiran, или SAFT гарантируют работу в течение 25 лет (до 40). На практике, это лет 5..7. Китайский эрзац-протухт MINAMOTO, по корпусировке и надписям очень похожий на литиевый, после аутопсии оказался батарейкой из марганцево-цинковых элементов. Прослужил на промплате аж год. =)

[/q]

Спасибо, ситуация начинает проясняться для меня, кстати батарейки Таридан на Алиэкспресс тоже продают, что-то около 150-160 руб за штуку, только я посмотрел держатели для таких батареек 1/2AA не так распространены. Хочется для себя просто сделать, чтобы надежно и на долго, ну и в пределах 300 руб. было. Наверное Таридан идеальный вариант будет. А какой диод шоттки надо брать (маркировка)?

Кай написал:

[q]

Выбраковка 30/70,

[/q]

У меня другая статистика, но ёмкость там на 10-15% занижена.
Работают уже 3-й год, в фонариках подсветки садового участка, вместо сдохших.
Ну и в платы конечно, а так как это абсолютно то-же что там и стояло то всё канонично и кошерно.

Кай написал:

[q]

Tadiran, или SAFT гарантируют работу в течение 25 лет (до 40). На практике, это лет 5..7.

[/q]

В АТСках уже 10-й год работают. В мультиплексоре NewBridge Mainstreet 3600 c 1997 года и до сих пор.

Перебрал кучу аккумуляторов, некогда спаянных со старых плат, и обнаружил чёткую зависимость от бренда, которой желаю поделиться:
Потекли и окончательно вышли из строя: Varta NiCd (синие), KTS, FPL
"Держат форму" и ещё сохраняют какую-то ёмкость: Varta NiMH (зелёные), GP

Зависимость чёткая, исключений не обнаружено. Тестовая выборка - 25 шт.

KALDYH написал:

[q]

Потекли и окончательно вышли из строя: Varta NiCd (синие),

[/q]

У меня толстые синие varta с 286/386 протекли, а тонкие (12мм диаметром и не в термоусадке, а в синем пластике) с мотороллеров - все целы после 20 лет.

Имею проблему с 486-материнкой EXP4045. Дело в том, что заменив 3.6в бочонок на 3в таблетку (выпаял диод из цепи подзаряда) получил следующее: настройки сохраняются, но ход часов не поддерживается (сохраняется уже натиканное в период работы время). Хотел уточнить, внешняя батарея для данной материнки должна быть на 6 вольт?

KALDYH написал:

[q]

Использовать батареи с напряжением выше 5В (стандартное напряжение питания старой цифровой логики) не советую - можно пожечь микросхему часов.

[/q]

Но вообще лучше ставить 3,6...6 вольт, RTC обычно требуют "до 6 V" питание.

Оторвать от старой батареи ламели, согнуть пружинкой, и засунуть всё в термоусадку. Проверено неоднократно.

спс, с фосфорной припаялось, пока полет нормальный