Полигон-2

AFleyM написал:

[q]

из второго рисунка же следует, что телеобъектив-эжто по сути то же самое макрокольцо, только толстое?

[/q]

Нет. Для объектива с любым фокусным расстоянием при нормальном режиме работы правильной будет первая схема. У телевика расстояние до линзы увеличится как раз благодаря увеличению фокусного расстояния, тогда как с макрокольцами увеличение расстояния "линза-пленка" не приведет к увеличению фокусного расстояния.


вверху - нормальный объектив
средний - телевик
нижний - нормальный + макрокольца

Для объективов зеркальных камер всегда указываются значения вида "12-400". Это минимальное и максимальное расстояние, на которое способен сфокусироваться объектив, выраженное в единицах кратности к фокусному расстоянию объектива. Т.е. от 12 "фокусов" до 400 их-же (интересно, сия шкала линейная или логарифмическая? Учитывая, что фокусное может быть переменным, для некоторых типов объективов).
Для компактных аппаратов характеристики объектива не приводятся вообще(или приводятся, но в весьма кастрированном виде). Это правильно, ибо поменять стёкла вы не сможете, - зачем вам знать о них? Так вот - указанное "минимальное расстояние до объекта съёмки" есть аналог цифры "12-", абзацем выше, и имеет тот-же самый смысл.
Про бытовой термин "резкая зона" сейчас нет речи.

Fe-Restorator написал:

[q]

Для объективов зеркальных камер всегда указываются значения вида "12-400". Это минимальное и максимальное расстояние, на которое способен сфокусироваться объектив, выраженное в единицах кратности к фокусному расстоянию объектива. Т.е. от 12 "фокусов" до 400 их-же (интересно, сия шкала линейная или логарифмическая? Учитывая, что фокусное может быть переменным, для некоторых типов объективов).

[/q]

Бред! Никогда на объективах не указывались цифры, обозначающие "минимальное и максимальное расстояние, на которое способен сфокусироваться объектив, выраженное в единицах кратности к фокусному расстоянию объектива". На объективах указывается диапазон фокусных расстояний и минимальная дистанция фокусировки. И между диапазоном фокусных и МДФ никакой прямой связи нет. Например, "китовый" кэноновский зум 18-55 имеет МДФ 0.25м на любом фокусном расстоянии, а гиперзум Tamron 18-270 при максимальном зуме способен сфокусироваться всего с полуметра (0.49м, если быть точным). За такое уменьшение МДФ отвечает "плавающая" ("floating") группа линз.

Fe-Restorator написал:

[q]

Для компактных аппаратов характеристики объектива не приводятся вообще(или приводятся, но в весьма кастрированном виде). Это правильно, ибо поменять стёкла вы не сможете, - зачем вам знать о них? Так вот - указанное "минимальное расстояние до объекта съёмки" есть аналог цифры "12-", абзацем выше, и имеет тот-же самый смысл.

[/q]

И опять какая-то непонятная фантазия. На объективах компактов указываются те же параметры, что и на сменных объективах для зеркалок: диапазон фокусных (обычно реальных, но иногда и эквивалентных для 35мм) и максимальные значения относительного отверстия для крайних значений зума. МДФ может указываться, а может упоминаться только в документах, поскольку отличается для обычного и макрорежимов.

Fe-Restorator написал:

[q]

Про бытовой термин "резкая зона" сейчас нет речи.

[/q]

А это к чему? Это словосочетание в теме ни разу не употреблялось.

dps, светосила - это величина, характеризующая освещенность светочувствительного материала по отношению к яркости объекта съемки.
Геометрически это выражается так: светосила пропорциональна площади действующего отверстия объектива, делённой на квадрат главного фокусного расстояния. Т.е., чем больше диаметр пучка света, проходящего через объектив, тем выше светосила. Раньше отдельно говорили о геометрической и эффективной светосиле, т.к. эффективная светосила учитывает еще и потери на рассеяние и отражение света в оптической системе. Но в настоящее время все объективы являются просветленными (коэффициент светопропускания не менее 0.95), поэтому под термином "светосила" в повседневной жизни обычно понимают максимальное относительное отверстие - отношение диаметра действующего отверстия (диаметра действующей диафрагмы) объектива к его главному фокусному расстоянию. Т.е., грубо говоря, сколько раз уложится диаметр максимально открытой диафрагмы в фокусном расстоянии - такая и будет максимальная светосила объектива.
Указывается максимальное относительное отверстие в виде дроби, у которой опущен числитель - он всегда равен единице. А знаменатель меняется с шагом 1,4: 0,7; 1; 1,4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22; 32; 44; 64; 88. Причем одна ступень равна двукратному уменьшению или увеличению проходящего сквозь объектив света. Т.е. объектив с относительным отверстием 2 будет в два раза "темнее", чем объектив с относительным отверстием 1,4.
Есть одна особенность - у зум-объективов при увеличении фокусного расстояния светосила падает, т.к. фокусное расстояние растет, а максимальное относительное отверстие остается прежним. Поэтому на объективе пишут примерно следующее "70-300 /4-5,6". Бывают объективы, у которых светосила постоянна при любых фокусных, но они тяжелее, сложнее и дороже.

Правил "правильного выставления выдержки и диафрагмы" нет, поскольку любая пара диафрагма+выдержка - это экспопара, а вот будет ли эта экспопара достаточной для получения правильной экспозиции - заранее сказать сложно, поскольку экспозиция складывается не двух, а из трех составляющих - светочувствительности (ISO), диафрагмы и выдержки. Но допустим, что значение светочувствительности мы установили 1 раз перед съемкой и не меняем. Тогда у нас есть 5 основных путей:
1) "Зеленая зона" ("A", режим "Слава роботам") - полный автомат. Можем только надеяться, что камера замеряет освещенность правильно и правильно подберет экспопару. В случае, если камера ошибается, мы все равно на нее влиять никак не можем.
2) "Программный автомат" ("P") - почти то же самое, что и первый вариант, но мы можем ввести экспокоррекцию, если видим, что камера ошиблась, подбирая экспопару. Грубо говоря, мы можем сказать камере "Сними поярче/потемнее, чем ты собиралась".
3) "Приоритет диафрагмы" ("Av") - мы выставляем диафрагму согласно нашей задумке, а камера меряет количество света и автоматически подбирает выдержку. Если ошиблась - есть экспокоррекция.
4) "Приоритет выдержки" ("Tv") - мы выставляем выдержку согласно нашей задумке, а камера меряет количество света и автоматически подбирает диафрагму. Если ошиблась - есть экспокоррекция.
5) "Полностью ручной режим" ("M") - мы сами выставляем и выдержку и диафрагму, ориентируясь по экспонометру. Экспокоррекция как таковая отсутствует - мы сами можем "увести" индикатор как в сторону "поярче", так и в сторону "потемнее", варьируя выдержку и диафрагму.

Когда какой параметр меняется?

Диафрагму меняют, когда хотят поменять ГРИП (глубину резко изображаемого пространства), например, при съемке портрета, отделяя объект от фона. Если света много, то имеет смысл снимать в режиме "Av". Если мало - ручной режим + вспышка (см. подробности ниже).

Если снимаем спорт, то используется приоритет выдержки ("Tv"), тогда объект гарантированно "заморозится" в полете. Но будет "плавать" диафрагма и вместе с ней ГРИП, что не всегда желательно. Поэтому при постоянстве световых условий имеет смысл выставить некий подходящий вариант экспопары в ручном режиме ("M"), а до нужной экспозиции подогнать светочувствительностью. Тогда все кадры по глубине резкости будут одинаковы.

С выдержкой есть две тонкости - "выдержка без шевеленки" и "выдержка синхронизации".
"Выдержка без шевеленки" в общем случае обратна фокусному расстоянию, т.е. при 50 мм - 1/50, при 100 мм - 1/100 и т.д. При такой выдержке камера в целом нечувствительна к некоторому дрожанию рук фотографа и смаза не будет. "Шевеленка" - беда режима "Av", т.к. режим "тупой" - "мне сказали подобрать выдержку под вашу диафрагму, вот я и подобрал", а то, что она длиннее допустимой - ему невдомек.
"Выдержка синхронизации" - выдержка полного открытия кадрового окна. На этой выдержке и более длинных можно снимать со вспышкой. Если выбрать более короткую - будет затемнение одного из краев кадра. У большинства приличных камер - как минимум 1/200, а то и 1/250 или 1/320.

Наличие "выдержки синхронизации" сказывается на съемке в режиме "М" со вспышкой (обещанные подробности). Нам достаточно выставить фиксированную выдержку, которая равна или длиннее выдержки синхронизации, а потом мы можем крутить диафрагму по вкусу, а вспышка даст импульс нужной мощности, чтобы получить нужную экспозицию.

Режим "P" имеет смысл, если мы начинаем съемку без подготовки - получим нормальные снимки с возможностью быстрого внесения коррекции. По результатам в паузе переходим на Av/Tv/M.

Полностью ручной режим имеет смысл ставить при неспешной съемке или, как уже было сказано выше, при съемке со вспышкой.

"Зеленую зону" лучше не использовать вообще.

В силу особенностей оптической системы компактов, ГРИП у них всегда очень велика, поэтому в принципе нельзя добиться таких же результатов, как и с зеркальной камерой. Чтобы снять портрет с красиво размытым фоном, нужно использовать максимальные значения зума. Из этого следует, что режим приоритета диафрагмы особого смысла на компактах не имеет, а это самый употребительный сюжетный режим. Остаются "Tv", "P" и "M". Лично я "Tv" использовал всего один или два раза - мне больше нравится "M", т.к. результаты более предсказуемые. "P" использовал, когда пьянку снимал, больше никогда. Ну и "М" - самые широкие возможности, но в компакте неудобен - слишком многое в меню, а не на кнопках быстрого доступа.

Teodor написал:

[q]

Про бытовой термин "резкая зона" сейчас нет речи.

[/q]

А это к чему? Это словосочетание в теме ни разу не употреблялось.
Федь, он имел в виду глубину резкозти походу