Внимание! Это временный неофициальный архив старой версии форума Полигон Призраков, созданный сочувствующим форуму участником. Этот сайт просуществует лишь до тех пор, пока администрация Полигона не сдержит своё обещание и не откроет официальный архив по адресу old.sannata.org.

Полигон-2

Форум о старых компьютерах

Объявление форума

Если пользуетесь личными сообщениями и получили по электронной почте оповещение о новом письме, не отвечайте, пожалуйста, почтой. Зайдите на форум и ответьте отправителю через ЛС.

Полигон-2 »   Флейм на общие темы »   Фотографический опрос
RSS

Фотографический опрос

<<Назад  Вперед>> Страницы: 1 2 3 * 4
Печать
 
Fe-Restorator
Гость

Ссылка

Для объективов зеркальных камер всегда указываются значения вида "12-400". Это минимальное и максимальное расстояние, на которое способен сфокусироваться объектив, выраженное в единицах кратности к фокусному расстоянию объектива. Т.е. от 12 "фокусов" до 400 их-же (интересно, сия шкала линейная или логарифмическая? Учитывая, что фокусное может быть переменным, для некоторых типов объективов).
Для компактных аппаратов характеристики объектива не приводятся вообще(или приводятся, но в весьма кастрированном виде). Это правильно, ибо поменять стёкла вы не сможете, - зачем вам знать о них? Так вот - указанное "минимальное расстояние до объекта съёмки" есть аналог цифры "12-", абзацем выше, и имеет тот-же самый смысл.
Про бытовой термин "резкая зона" сейчас нет речи.
Сейчас на форуме
Teodor
Гость
Старый опытный камикадзе

Откуда: Николаев, Украина
Всего сообщений: 4022
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 янв. 2006
ddr2ddr, теоретически, чем меньше это расстояние, тем больше будет масштаб при одинаковом фокусном расстоянии. Например, две камеры умеют макро при ФР=35 мм, но одна фокусируется не ближе, чем на 10 см, а вторая может и на 5 см. При этом масштаб при макросъемке у второй камеры будет больше. В реальной жизни очень малая дистанция фокусировки имеет больше минусов, чем плюсов - тубус объектива затеняет вспышку, бабочки-кузнечики убегают и т.д.

И очень в тему цитата отсюда:
[q]
Совет # 3: Ближе – не всегда значит крупнее!

Не сделайте распространённую ошибку при выборе макрообъектива или цифрового фотоаппарата с макрорежимом. Среди начинающих фотолюбителей распространено ошибочное мнение, что “чем ближе, тем крупнее”. Давайте разберёмся, так ли это.

Предположим, продавец в магазине предлагает вам на выбор два цифровых фотоаппарата: первый снимает макро с расстояния всего 2 сантиметра, на фокусном расстоянии 35мм, а второй – с расстояния 6 сантиметров, но на фокусном расстоянии 210мм. Казалось бы, макрорежим первого фотоаппарата лучше, поскольку он снимает с расстояния, втрое ближе. Однако это не так: дело в том, что при зуммировании размер объекта пропорционально увеличивается, поэтому объектив второго фотоаппарата, по сравнению с первым, приблизит объект в 210 / 35 = 6 раз. Таким образом, кадр, сфотографированный на второй фотоаппарат с расстояния 6см, будет выглядеть, как снятый с 1см. Поэтому иногда шесть сантиметров – меньше двух. Та же арифметика относится и к объективам плёночных фотоаппаратов.
[/q]
Teodor
Гость
Старый опытный камикадзе

Откуда: Николаев, Украина
Всего сообщений: 4022
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 янв. 2006
Fe-Restorator написал:
[q]
Для объективов зеркальных камер всегда указываются значения вида "12-400". Это минимальное и максимальное расстояние, на которое способен сфокусироваться объектив, выраженное в единицах кратности к фокусному расстоянию объектива. Т.е. от 12 "фокусов" до 400 их-же (интересно, сия шкала линейная или логарифмическая? Учитывая, что фокусное может быть переменным, для некоторых типов объективов).
[/q]
Бред! Никогда на объективах не указывались цифры, обозначающие "минимальное и максимальное расстояние, на которое способен сфокусироваться объектив, выраженное в единицах кратности к фокусному расстоянию объектива". На объективах указывается диапазон фокусных расстояний и минимальная дистанция фокусировки. И между диапазоном фокусных и МДФ никакой прямой связи нет. Например, "китовый" кэноновский зум 18-55 имеет МДФ 0.25м на любом фокусном расстоянии, а гиперзум Tamron 18-270 при максимальном зуме способен сфокусироваться всего с полуметра (0.49м, если быть точным). За такое уменьшение МДФ отвечает "плавающая" ("floating") группа линз.

Fe-Restorator написал:
[q]
Для компактных аппаратов характеристики объектива не приводятся вообще(или приводятся, но в весьма кастрированном виде). Это правильно, ибо поменять стёкла вы не сможете, - зачем вам знать о них? Так вот - указанное "минимальное расстояние до объекта съёмки" есть аналог цифры "12-", абзацем выше, и имеет тот-же самый смысл.
[/q]
И опять какая-то непонятная фантазия. На объективах компактов указываются те же параметры, что и на сменных объективах для зеркалок: диапазон фокусных (обычно реальных, но иногда и эквивалентных для 35мм) и максимальные значения относительного отверстия для крайних значений зума. МДФ может указываться, а может упоминаться только в документах, поскольку отличается для обычного и макрорежимов.

Fe-Restorator написал:
[q]
Про бытовой термин "резкая зона" сейчас нет речи.
[/q]
А это к чему? Это словосочетание в теме ни разу не употреблялось.
dps
Advanced Member


Откуда: СПб
Всего сообщений: 3842
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 апр. 2008
Меня всегда мучило два вопроса
1 что такое светосила? В каких единицах она указывается?
2. Как правильно выставлять выдержку и диафрагму. Для большей конкретики добавлю, что имеется цифровик Canon SX1. При смене одного параметра, он автоматом меняет диапазон ручной установки для второго. Но как этим грамотно пользоваться? Какие эффекты можно получить, играя выдержкой и диафрагмой?
Teodor
Гость
Старый опытный камикадзе

Откуда: Николаев, Украина
Всего сообщений: 4022
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 янв. 2006
dps, светосила - это величина, характеризующая освещенность светочувствительного материала по отношению к яркости объекта съемки.
Геометрически это выражается так: светосила пропорциональна площади действующего отверстия объектива, делённой на квадрат главного фокусного расстояния. Т.е., чем больше диаметр пучка света, проходящего через объектив, тем выше светосила. Раньше отдельно говорили о геометрической и эффективной светосиле, т.к. эффективная светосила учитывает еще и потери на рассеяние и отражение света в оптической системе. Но в настоящее время все объективы являются просветленными (коэффициент светопропускания не менее 0.95), поэтому под термином "светосила" в повседневной жизни обычно понимают максимальное относительное отверстие - отношение диаметра действующего отверстия (диаметра действующей диафрагмы) объектива к его главному фокусному расстоянию. Т.е., грубо говоря, сколько раз уложится диаметр максимально открытой диафрагмы в фокусном расстоянии - такая и будет максимальная светосила объектива.
Указывается максимальное относительное отверстие в виде дроби, у которой опущен числитель - он всегда равен единице. А знаменатель меняется с шагом 1,4: 0,7; 1; 1,4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22; 32; 44; 64; 88. Причем одна ступень равна двукратному уменьшению или увеличению проходящего сквозь объектив света. Т.е. объектив с относительным отверстием 2 будет в два раза "темнее", чем объектив с относительным отверстием 1,4.
Есть одна особенность - у зум-объективов при увеличении фокусного расстояния светосила падает, т.к. фокусное расстояние растет, а максимальное относительное отверстие остается прежним. Поэтому на объективе пишут примерно следующее "70-300 /4-5,6". Бывают объективы, у которых светосила постоянна при любых фокусных, но они тяжелее, сложнее и дороже.

Правил "правильного выставления выдержки и диафрагмы" нет, поскольку любая пара диафрагма+выдержка - это экспопара, а вот будет ли эта экспопара достаточной для получения правильной экспозиции - заранее сказать сложно, поскольку экспозиция складывается не двух, а из трех составляющих - светочувствительности (ISO), диафрагмы и выдержки. Но допустим, что значение светочувствительности мы установили 1 раз перед съемкой и не меняем. Тогда у нас есть 5 основных путей:
1) "Зеленая зона" ("A", режим "Слава роботам") - полный автомат. Можем только надеяться, что камера замеряет освещенность правильно и правильно подберет экспопару. В случае, если камера ошибается, мы все равно на нее влиять никак не можем.
2) "Программный автомат" ("P") - почти то же самое, что и первый вариант, но мы можем ввести экспокоррекцию, если видим, что камера ошиблась, подбирая экспопару. Грубо говоря, мы можем сказать камере "Сними поярче/потемнее, чем ты собиралась".
3) "Приоритет диафрагмы" ("Av") - мы выставляем диафрагму согласно нашей задумке, а камера меряет количество света и автоматически подбирает выдержку. Если ошиблась - есть экспокоррекция.
4) "Приоритет выдержки" ("Tv") - мы выставляем выдержку согласно нашей задумке, а камера меряет количество света и автоматически подбирает диафрагму. Если ошиблась - есть экспокоррекция.
5) "Полностью ручной режим" ("M") - мы сами выставляем и выдержку и диафрагму, ориентируясь по экспонометру. Экспокоррекция как таковая отсутствует - мы сами можем "увести" индикатор как в сторону "поярче", так и в сторону "потемнее", варьируя выдержку и диафрагму.

Когда какой параметр меняется?

Диафрагму меняют, когда хотят поменять ГРИП (глубину резко изображаемого пространства), например, при съемке портрета, отделяя объект от фона. Если света много, то имеет смысл снимать в режиме "Av". Если мало - ручной режим + вспышка (см. подробности ниже).

Если снимаем спорт, то используется приоритет выдержки ("Tv"), тогда объект гарантированно "заморозится" в полете. Но будет "плавать" диафрагма и вместе с ней ГРИП, что не всегда желательно. Поэтому при постоянстве световых условий имеет смысл выставить некий подходящий вариант экспопары в ручном режиме ("M"), а до нужной экспозиции подогнать светочувствительностью. Тогда все кадры по глубине резкости будут одинаковы.

С выдержкой есть две тонкости - "выдержка без шевеленки" и "выдержка синхронизации".
"Выдержка без шевеленки" в общем случае обратна фокусному расстоянию, т.е. при 50 мм - 1/50, при 100 мм - 1/100 и т.д. При такой выдержке камера в целом нечувствительна к некоторому дрожанию рук фотографа и смаза не будет. "Шевеленка" - беда режима "Av", т.к. режим "тупой" - "мне сказали подобрать выдержку под вашу диафрагму, вот я и подобрал", а то, что она длиннее допустимой - ему невдомек.
"Выдержка синхронизации" - выдержка полного открытия кадрового окна. На этой выдержке и более длинных можно снимать со вспышкой. Если выбрать более короткую - будет затемнение одного из краев кадра. У большинства приличных камер - как минимум 1/200, а то и 1/250 или 1/320.

Наличие "выдержки синхронизации" сказывается на съемке в режиме "М" со вспышкой (обещанные подробности). Нам достаточно выставить фиксированную выдержку, которая равна или длиннее выдержки синхронизации, а потом мы можем крутить диафрагму по вкусу, а вспышка даст импульс нужной мощности, чтобы получить нужную экспозицию.

Режим "P" имеет смысл, если мы начинаем съемку без подготовки - получим нормальные снимки с возможностью быстрого внесения коррекции. По результатам в паузе переходим на Av/Tv/M.

Полностью ручной режим имеет смысл ставить при неспешной съемке или, как уже было сказано выше, при съемке со вспышкой.

"Зеленую зону" лучше не использовать вообще.

В силу особенностей оптической системы компактов, ГРИП у них всегда очень велика, поэтому в принципе нельзя добиться таких же результатов, как и с зеркальной камерой. Чтобы снять портрет с красиво размытым фоном, нужно использовать максимальные значения зума. Из этого следует, что режим приоритета диафрагмы особого смысла на компактах не имеет, а это самый употребительный сюжетный режим. Остаются "Tv", "P" и "M". Лично я "Tv" использовал всего один или два раза - мне больше нравится "M", т.к. результаты более предсказуемые. "P" использовал, когда пьянку снимал, больше никогда. Ну и "М" - самые широкие возможности, но в компакте неудобен - слишком многое в меню, а не на кнопках быстрого доступа.
AFleyM
Гость

Ссылка

Teodor написал:
[q]
тубус объектива затеняет вспышку,
[/q]
хм...
вообще то у меня в режиме макро вспышка не работает вообще :(
Сейчас на форуме
AFleyM
Гость

Ссылка

Teodor написал:
[q]
Про бытовой термин "резкая зона" сейчас нет речи.
[/q]
А это к чему? Это словосочетание в теме ни разу не употреблялось.
Федь, он имел в виду глубину резкозти походу :biggrin:
Сейчас на форуме
Teodor
Гость
Старый опытный камикадзе

Откуда: Николаев, Украина
Всего сообщений: 4022
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 янв. 2006
AFleyM написал:
[q]
вообще то у меня в режиме макро вспышка не работает вообще :(
[/q]
А у моего студента - работает. Приносил снимок микрухи на опознание. Фотография с красивым таким черным полукругом внизу.

AFleyM написал:
[q]
Федь, он имел в виду глубину резкозти походу :biggrin:
[/q]
Это я понял. А вот к чему это было написано - не понял даже после пятикратного прочтения.
AFleyM
Гость

Ссылка

Teodor написал:
[q]
не понял даже после пятикратного прочтения.
[/q]
расшифровываю:
на классических фотиках с ручной наводкой на резкость позади шкалы дальности располагалась шкала глубины, размеченная в единицах диафрагмы
наш ресторатор походу никогда классической фотографией не занимался даже на подростковом уровне и окромя мыльницы ничего в руки не брал ;)
Сейчас на форуме
Teodor
Гость
Старый опытный камикадзе

Откуда: Николаев, Украина
Всего сообщений: 4022
Рейтинг пользователя: 0


Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 янв. 2006
Что он, мягко говоря, "плавает" - это я уже понял :). Перечитал еще раз - он путает ближнюю границу РИП и МДФ, отсюда и это его изречение про "резкую зону".
<<Назад  Вперед>> Страницы: 1 2 3 * 4
Печать
Полигон-2 »   Флейм на общие темы »   Фотографический опрос
RSS

0 посетителей просмотрели эту тему за последние 15 минут
В том числе: 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Последние RSS
[Москва] LIQUID-Акция. Сливаются разъемы CF
МС7004 и 7004А на AT и XT
Пайка термотрубок
Проммать s478 PEAK 715VL2-HT ( Full-Size SBC)
Подскажите по 386 материке по джамперам.

Самые активные 5 тем RSS