Полигон-2

Geners написал:

[q]

ага потом через 2 года еще 3 -4 тыщи

[/q]

При тупой, "комповой" зарядке аккум сдохнет менее чем за два месяца! Летом - за три-четыре месяца.

Teodor написал:

[q]

самый лучший вариант, это зарядка с плавным контролируемым падением тока

[/q]

Такие-же зарядники делаются и для АКБ. Стоят дороже, не "трояк", а пятёрку-десятку, в зависимости от "накачанности мышц". Или их схемы есть на казусе, даже лучшие схемы, чем в серийных аппаратах.

Geners написал:

[q]

7 лет как часики

[/q]

Рад за вас.
Мои часики работают уже 47 лет, и будут работать вдесятеро дольше. Только аккумуляторы вовремя заряжать и периодически менять на новые.
-----
АКБ зимой надо ежедневно снимать и носить домой, хранить в тепле. Кто-нибудь это делает? То-то.
АКБ зимой надо заряжать 1 раз в неделю. Более того, перед зарядкой его надо полностью разрядить. Это кто-нибудь делает?
Хороший зарядник сперва разряжает аккум, затем накачивает его под завязку, иначе - купите инвертор и включите 75 ватт лампочку.
У полностью разряженного АКБ надо поменять электролит. Знаю про "необслуживаемые", они избавляют от этого пункта, и только от него!

AFleyM написал:

[q]

сульфатация кстати прекрасно лечится зарядом ассиметричным током!

[/q]

А зачем её допускать. причём намеренно? Чтобы потом лечить?
На оба процесса требуется немало энергии, "попадаешь" на киловатты, новые аккумы, отдельный электролит, бутыль дистиллята, хороший прибор заряда-восстановления, и сутки бестолку потраченного времени вкупе с примёрзшей к накидному ключу ладонью. А делов-то было: донести аккум до домашнего тепла и зарядить по-правилам...
----
Кстати, асимметричный ток в этом случае подобен наждаку: он не восстанавливает сульфатированный свинец до исходных компонентов, а просто сдирает коросту. Пластина истончается, не выдерживает проходящего по ней тока, а сульфат падает на дно подобно осадку и, со временем, взбалтываясь от тряски, коротит остатки пластин.

Прошу прощения, если уже писали этот совет, лень читать всю переписку.
Чтобы пошел заряд автомобильного аккумулятора, нужно напряжение от 16в и выше
Даже полностью севший автомобильный аккумулятор не зарядится от 12-13в.
Я замерял напряжение на клеммах при зарядке от 3А (U=15в) и до 6А (U=18В).
Не забывайте, вы хотите совершать работу по химическому преобразованию, так извольте "потратиться" на эту работу.
Ток создается разностью потенциалов (напряжением), и оно должно превышать напряжение аккумулятора.
В компьютерном БП можно конечно взять -5В в качестве "земли" и от него желтый провод будет отличаться на целых 17-18В, но(!) цепь "минус 5в" (как и "минус 12в") слаботочная - обычно до 0.5А.
Для зарядки автомобильного аккумулятора я бы взял ноутбучный БП с +16..19в и током 5А. И если БП будет сильно греться, то прекратить зарядку. Закипит акк - ну и что? Пробки вывернуть и пусть шуршит себе, накрыть газеткой, чтоб не парило. Пробки даже из необслуживаемых выкручиваются. Они под наклейкой и затем под крышечкой. :-)

AFleyM,
> путем объединения 2 накальных обмоток по 6,3 В....
Последовательно? Выпрямитель мостовой? Со сглаживающими кондёрами? Тогда 2 * 6.3 * 1.4142 == 17.819 В. Неудивительно, что он "без проблем заряжал много лет аккумы"... Если хотя бы на один вопрос будет ответ "нет", то я в беспроблемную зарядку этим девайсом не верю!

Скорее всего этот девайс заряжал аккум. в тот момент, когда амплитудное значение напряжения начинало превышать эффективное, т.е. в моменты времени, когда на синусоиде U(t)>12.6В. И заканчивал заряжать в те моменты, когда синусоида уходила под 12,6В
При наиличии достаточных кондеров, зарядка происходила бы всегда.
Без кондеров это происхоило примерно 1/3 всего времени с различной эффективностью в этом самом интервале.

Т.е. правы все:
AFleyM - такой девайс будет давать ток заряда автомобильного аккумулятора
Oleg и Все - это безусловно не нормальный (или хотя бы не эффективный) способ заряда.
Я - ну хотя бы потому что пришел и всё тут разрулил :-)